Enkle, modulære køyesenger i furu

Jeg har bygget prosjekter fra Instructures i årevis, men har aldri hatt tid til å legge ut noen av mine egne prosjekter.
Jeg har imidlertid opplevd at jeg har hatt litt ekstra tid i det siste, og bestemte meg for at det var på tide å begynne å gi tilbake til samfunnet.
Så, for mitt første forsøk på struktur, la meg vise (
Tromme, takk): Køyesenger! (
Veldig fornøyd! )(fra Wikipedia)
En seng med én sengeramme stablet oppå den andre sengerammen.
Som en minivan, jo flere barn du har, desto bedre ser du på køyesengene.
Med mindre du er så heldig å bo i et vakkert stort hus og alle har sitt eget rom, vil muligheten til å stable barn om natten gi mer gulvplass til bord, sofaer osv. og leker som skal leveres.
Dessverre kan køyesenger være dyre
Dette er utenfor rekkevidde for folk flest.
For å gjøre vondt verre, er de fleste køyesengrammene jeg ser på markedet veldig skjøre --
Jeg kan bare ikke rettferdiggjøre å bruke 1000 dollar på at barna mine skal tilbringe åtte timer hver natt, 1,5 meter av tiden i luften, og bekymre seg for at de skal krasje hver gang de snur seg!
Den gode nyheten er at du enkelt kan bygge en køyeseng som er solid og slitesterk, ser flott ut, brytes lett ned når du flytter, og er fullstendig modulær.
$125-
Tømmer og forsyninger er verdsatt til 200 dollar.
Hva betyr modulær?
Når køyesengen er ferdig, kan den settes sammen til en tradisjonell køyeseng som kan stables over sengen.
Andre køyesengrammer; som en L-
Formet køyeseng, sengen nederst er bare halvveis dekket av den øvre køyesengen;
Selv to separate senger som står på gulvet
Når delene er bygget, byttes alle ut med minimal innsats.
Det eneste elektroverktøyet du absolutt trenger er borekronen, men å ha en slags sag og manuell slipemaskin vil gjøre livet ditt enklere.
Jeg skal se på materialene igjen neste gang.
Jeg har fire barn og har redd opp to køyesenger.
Det er noen stilforskjeller mellom de to (
Se ovenfor)
Men én stor lærdom fra den ene til den andre er å sette sikkerhetsstangen på den øvre køyesengen.
Alle instruksjonene i veiledningen gjelder for versjon 2 (
Med sikkerhetsstang)
Følgende materialer er essensielle for de grunnleggende materialene i tradisjonell køyeseng som kan stables (over hverandre).
Materiale 2 stk. plate "x 6"
13 brett med en lengde på 96 (8').
Disse brukes til mesteparten av rammeverket.
Jeg brukte to «x6»-brett.
Det vil gjøre det ferdige produktet bunnsolid, og jeg liker utseendet til de store, klumpete produktene de tilbyr --
Men du kan enkelt bruke 2 «x4»-brett hvis du vil;
Du kan spare omtrent 1 dollar. 2 dollar per brett;
Eller 30 dollar totalt. 1 stykke 6-tommers brett
96 "lange 8 brett.
Disse brukes til søylene på hode-/fotgavlen.
Det er også to madrassstøttebrett. $20. 2 stykker med «x2»-brett
8 lange 4 planker.
Disse brukes til å støtte madrassen.
$64 \'X 8\' 1/4 kryssfiner-
Hvis det er en ny madrass, er det svært viktig å bruke den under madrassen.
Ellers vil 4 eller 5 ekstra 1 «x4»-brett fungere fint.
Jeg vil forklare denne forskjellen i de neste trinnene.
Hvis du kjøper kryssfiner til dette prosjektet og bruker de ekstra pengene på et anstendig stykke papir, ikke kjøp OBS eller billigere planker --
De er vanligvis forseglet i et kjemisk bad, og du vil virkelig ikke at barnet ditt skal sove i nærheten.
Hvis du har noen spørsmål, kan du gjøre en snifftest på arkene.
Det kan være bra hvis det lukter tre (
Du vet hva jeg mener når du snuser. )($35 -$45)
5 «eller 6» 5/16 lagbolter og skiver-20. Omtrent 12 dollar. 1. 5" skruer -
Gips eller annen type skrue du måtte plassere.
Du trenger dusinvis. $3.
2 «finish-negler (eller Brad-negler)»
Mellom 150 og 250 trenger du mye av slike ting.
Brukes til å holde hode- og fotgavlen sammen. $7. Trelim - For liming. . . tre. $4.
5/16 metallpinnestang-
Brukes som litt ekstra støtte mellom de to sengene. $3. Sandpapir -
Det kommer an på hvilken ferdigstillelse du er ute etter.
Jeg tok meg tid til å lage en glatt sateng.
Dette krever følgende sandpapir (
Jeg bruker palmesand)
1 pakke med 60 kapsler;
1 pakke med 6 kapsler og 120 kapsler;
1 pakke med 6 stk. 220 sand-(
(Cirka 15 dollar totalt) Flekk - 1 boks på 946 ml.
Enhver farge som passer deg.
Jeg valgte Gyllen eik
Du kommer ikke til å bruke hele boksen, men det er bedre enn å kjøpe en mindre boks og gå tom. (ca. $10)Varathane -1 946 ml boks.
Ferdig på noen få -
Jeg valgte sateng med lav glans.
Ikke hopp over dette trinnet;
Ikke bare vil det beskytte det harde arbeidet ditt, det vil også være forseglet mot lukten av flekker :) (omtrent $12)
Verktøy Jo flere verktøy du har, desto enklere blir det å bruke tre.
Men de er nesten alle valgfrie bortsett fra en skikkelig treningsøkt. Målebånd-
Du kan gjette størrelsen din, men du ender opp med en seng til Tim Burton. Sag -
Krav: Stålsag for metallpinner (ca. $6 -
Hvis du ikke har $12) Valgfritt.
Hvis du ikke har ett av følgende: bordsag, ferdighetssag, radialarmsag, klemmesag, håndsag, Beaver;
Vennligst hjelp de flinke menneskene på tømmergården.
Skjær veden for deg.
De gjør det vanligvis gratis. Ruter – valgfritt.
Jeg bruker rutere langs langkantene på alle kortene mine for å omgå kantene.
Hvis du vil hoppe over dette trinnet, kan du oppnå lignende resultater med litt dommerpapir. Palmesliper -
Valgfritt, men anbefalt.
Det brukes mye treverk i køyesengene, avhengig av hvilken type overflate du ønsker, kan det bli mye sliping.
Hvis du har en underarm som en Popeye og kan erstattes med en håndsliper. Drill - Nødvendig for å forberede
Bor gjennom trekomponenter.
Jeg tror at hvis du tenker på å bygge en køyeseng i tre, har du kanskje allerede en av dem. Ikke valgfritt. Vernebriller-
Anbefales på det sterkeste hvis du ikke liker øyne fulle av treavfall og støv ($7 -
30 dollar, avhengig av hvor kul du vil se ut når du jobber) Støvmaske -
Igjen, anbefales på det sterkeste ved sliping.
Mest trestøv er ikke bra for bihulene eller lungene (
$6 for 3 pakker) Spikerpistol (Brad) -
Jeg brukte en luftdrevet Brad DingTalk med to «brads», men du kan enkelt bruke hammeren og manikyren.
Pensel & svamp-
Det er enklere å påføre flekker med en svampbørste ($. 99 eller 1 dollar.
99 A-pakke 3).
Varathanes beste pensel ($1. 99)
En vinkelhake eller en rask vinkelhake og noen hurtigklips vil også komme godt med.
Forutsatt at du ikke trenger å kjøpe noe verktøy, blir den totale kostnaden for prosjektet: $120-
Hvis du vil bygge en L-formet køyeseng, må du bygge en ekstra hode- og fotgavl, noe som vil koste omtrent 25 dollar mer.
Kostnaden for hovedprosjektet er 35 dollar.
Å bruke en ruter til å forme brettet er et valgfritt trinn, og du vet kanskje hvordan du bruker den hvis du har en, så jeg vil ikke gå inn på detaljene.
Jeg har noen bilder her slik at du kan se prosessen
Hvis du ikke har en overfres, men fortsatt vil ha avrundede hjørner, kan du bare myke det litt opp med litt sandpapir.
Før jeg kuttet mange bord i riktig størrelse, grovpolerte fresen min dem til og med.
På den måten kan jeg klippe brettet på sagen når jeg jobber.
Den riktige teknologien til fresen inkluderer et jevnt, flatt gripetrykk og passerer gjennom kretskortet i motsatt retning av borekronens rotasjon.
Hvis du beveger deg med biter, er det vanskeligere å kontrollere --
Ruterens turtall er veldig høyt, og det kan ødelegge ruteren hvis du ikke er forsiktig.
Det er på tide å sage alt treverket ditt.
2x6-brettet, del 2x6-brettet ditt i 2 bunker: 4 brett blir til madrassholder (
Lang horisontal sidegrind på sengen)
Må kuttes til 75 tommer
De resterende 2x6-platene må kuttes til en lengde på 42 1/4.
Du bør få 2 fra hvert 8'-brett.
Bruk skrap til å klippe to stykker av 2x6 i samme bredde som 1x6, ca. 5 1/2 ".
2x2-planker holder alle 4 2x2-plankene like lange: 72 "eller 73".
De vil bli festet på innsiden av det lange 2x6 sidesporbrettet ditt, og madrassholderen din vil bli plassert på toppen.
Den nøyaktige lengden spiller ingen rolle, de trenger bare å være litt kortere enn ditt 75-tommers 2x6-brett.
1x6-bord du trenger: 12 bord @ 32 1/4 "4 bord @ 41 1/4". Du må også redusere det ekstra bordet til madrassbraketten. De vil gå mellom 2x6-sengehestene og hvile på 2x2.
Bordene skal være 38 tommer lange.
Avhengig av hvilken type madrass du har, kan det hende du trenger et stykke kryssfiner eller ikke. Hvis du trenger et stykke kryssfiner som skal plasseres under madrassen og skjæres i madrassens størrelse, bør omtrent 38 «x 73» fungere innenfor rammeverket vi bygger.
* For ytterligere instruksjoner om valg av riktig kryssfiner, se trinn 1 «liste over materialer».
Hvordan vet du om du trenger kryssfiner?
Når du begynner å lese denne manualen, vet du vel ikke at du vil forstå madrassenes spennende verden?
Med mindre det er noen i madrassen din, vil madrassen koste svært lite penger (
Merket på madrassen er helt vilt)
Du trenger ikke å være ekspert for å få en god natts søvn, men litt kunnskap kan forlenge levetiden til den dyre madrassen du kjøper i flere år.
Så, det du bør vite er: det finnes i utgangspunktet tre typer madrasser: springfjærmadrasser-
Den tradisjonelle madrassen, og den typen du kanskje tenker på hvis du tenker på madrassen, inkludert den bindende fjærbunnen pakket inn med polstring og stoff.
Tenk på det: mange spoler er bundet sammen.
Det blir vanskeligere og vanskeligere å i det hele tatt finne denne typen madrass (
I hvert fall i Canada)
Lommespiralmadrass
For mange år siden begynte madrassprodusenten å innovere og skapte en «lommespiral»;
En base av en uavhengig spole, plassert inne i skallet av et tett skum, pakket inn i polstring og stoff.
Tenk på det: det er mange spoler i hver enkelt pakke.
Disse har blitt standarder i det siste.
Skummadrass
Den nyeste teknologien innen madrassteknologi er komprimert, tett skum --
Ingen spoler i det hele tatt.
De fleste madrassselskaper ser ut til å vende seg til madrassen. ok. . . så?
I de siste dagene har foreldrene dine kastet noen planker under madrassen din.
Det fungerer fordi hele madrassrammen er bundet sammen og kroppsvekten er jevnt fordelt over rammen.
Den nyere madrassen er designet for ikke å spre vekten din eller engang ha en «ramme» lenger.
Tenk på de gamle reklamene som kaster bowlingkuler på madrassen og ikke slår bowlingflasker. )
Poenget her er at ved å legge noen få planker under den nyere madrassen din, vil du bare støtte en liten del av selve madrassen over tid (et år eller to).
Du vil se betydelige bulker i områder som ikke støttes.
Både pocketfjedre og tette skummadrasser må støttes jevnt på en flat overflate.
Du kan gjøre dette med rammemadrassen, men jeg synes dette er for mye for en barneseng --
De nye madrassene i seg selv er veldig tykke, og de koster hundrevis av dollar i tillegg til kostnaden for madrassene, som egentlig ikke er nødvendige.
Kryssfinerplaten nedenfor tilbyr samme støtte for mindre enn $40.
Når alt er kuttet ned, ta rundt 80 eller 120 av sandpapiret og rengjør kantene raskt for å fjerne eventuelle rusk.
Slik som assistenten min gjorde på det siste bildet ovenfor.
Før jeg kappet noen av bordene til riktig størrelse, grovslipte jeg dem.
Men så snart brettet ditt er kappet, er det meste av slipingen ferdig. Sliping -
Din guide, ekte Grit40-sand-
Ekstra ruhet: fjern overflatefeil og slip med 60 og 80 slipeevne
Grov: middels grad av fjerning og defekter
Medium: lett fjerning av overflaten og glatt grus-
Fin: brukes til å fullføre sliping av 220 sand
Veldig bra: Jeg ønsker en glatt overflate til dette prosjektet, så jeg brukte følgende prosess på alle bordene: start med 40 puss og slip hele bordene.
Slipekanter og stempler fra tømmerhagen (
Som jeg kan se i «ruteroperasjonen» ovenfor).
Gi enhver knute litt ekstra kjærlighet med dette motet til å fjerne eventuelle sprekker og feil.
* Hvis hogstfeltets stempel er for dypt til å poleres uten å etterlate et stort torv, kan du prøve å bleke det eller rengjøre det.
Vennligst sjekk denne veiledningen for mer informasjon.
For dette prosjektet synes jeg det er greit å være litt ujevn, og det gir treverket noen egenskaper.
Når du kommer ut av det verste røffe området, flytt til 80 sand og gi hele brettet én gang til.
Ta deg litt ekstra tid til å male igjen.
Flytt til 120 sand og gi hele brettet én gang til.
Ta deg litt ekstra tid til å glatte ut knuten som nå er litt innrykket (
Dette skal være et nesten usynlig innrykk).
Flytt til 220 sand og fullfør platen.
220 vil gi brettet ditt en veldig glatt sluttfinish.
Det er tidkrevende, og det kan ta 4-
Poler alle bordene på seks timer.
Men det ferdige produktet er flott.
Hvis alt du vil ha er noe «bra», kan du gjøre det: 60, 120, 220.
Du kan bruke mer 220 sandpapir fordi du må jobbe hardere for å få jobben gjort, men det tar kortere tid, og du vil fortsatt være riktig for deg selv når du barberer deg.
Eller blir den polert?)
Jobb i noen timer.
Dette trinnet krever mest innsats, så når du har slipt alt, kan du åpne ølet mens alle beundrer treverket ditt.
Det er moteriktig å male tremøbler i noen kretser --
Ikke gjør det.
Treverket har en fantastisk karakter, og kvistene, trådene og de lange linjene er alle flotte.
Ingen av de to er helt like.
Så feir naturens magi med en vakker naturlig beis som vil utfylle treverket du jobber med.
Som jeg nevnte i materiallisten, gikk jeg for en beis i fargen «Golden Oak».
Ikke rist på flekktanken, boblene suger.
Ta heller en blandepinne og rør forsiktig til flekken får en jevn farge (
Kan forsiktig hjelpe med å skrape bunnen).
Påfør med en skumpensel.
Jeg tror en god måte å farge på er å påføre flere tynne lag.
Jeg er for utålmodig med dette og pleier å legge på et tykt lag og trekke det inn så mye som mulig.
For disse tallerkenene betyr dette å farge toppen (
Topp og bunn er vilkårlig, og når du starter, uansett hvilken side som vender mot taket, er det toppen)
Brettene på begge sider av første runde lot dem ligge i timevis.
Flekker påføres tykt på toppen og tynt på sidene for å forhindre dryppende vann.
Påfør med trefiberretning og ikke etterlat noe basseng.
I andre runde snudde jeg dem, beiset bunnen og påførte et andre tynt lag på siden.
Denne metoden vil bidra til å skjule eventuelle linjer som stopper/starter beisbelegget.
Hvis noen flekker faller ned på en sirkel eller to og etterlater spor, er det bare å plukke opp skumbørsten, påføre en liten mengde flekker på den og gni det merkede området.
Dette bør spre flekkene og fjerne merkene som er igjen fra dryppene og klutene.
Ikke glem skjæreenden av brettet.
De har en tendens til å absorbere mye flekker, så jeg legger et strøk på begge rundene og absorberer i utgangspunktet så mange flekker som mulig på noen få minutter.
Når bordene er beiset, påfør noen lag med varatane for å forsegle dem.
Dette vil forsegle lukten av flekker og holde treverket friskt i årevis.
Bruk vannbasert Varathane.
Den fungerer raskt, den er enkel å rengjøre, og den er enkel å bruke.
Påfør med en pensel av høy kvalitet som en beis
Klarer ikke å riste krukken.
Boblene i Varathane er veldig ille og påvirker appen på en betydelig måte.
Ikke rist glasset med mindre du vil polere litt mer.
Rør forsiktig i boksen med en blandepinne og påfør den deretter tynt.
Når du er ferdig med det andre bordet, vil det første bordet tørke.
Så ordne brettet ditt (
Som det andre bildet ovenfor)
Og måten du jobber på.
Når du kommer til det siste brettet, begynn å snu dem og påfør belegget på bunnen.
Når du når målpunktet igjen, begynn å snu dem og begynn å påføre det andre strøket. Lett.
På en vakker kommode eller et bord, for å få en skikkelig glatt overflate, bør du polere det med sandpapir med høy sandpapir mellom strøkene på Varathane.
Men enden av sengen vil få barna til den øvre køya som en stige, så litt mot er faktisk en god ting for å forhindre at stigen blir for glatt.
To strøk for Varathane er bra.
Tre bedre. Også -
Det er en god, sterk lyskilde (som solen). . . eller et lys)
Det er veldig nyttig å peke brettet ditt fra en vinkel og se hva du har varochd og hva du har gått glipp av.
Det er vanskelig å se Varathane når den påføres, men når den er våt er den veldig reflekterende.
Det er på tide å sette sammen brettet ditt.
Kast litt treavfall på bakken, så du ikke riper opp den nybeisete planken.
Hode- og fotgavlen på den «nederste» sengen er litt forskjellig fra hode-/fotgavlen på den øvre køyesengen, fordi den øvre køyesengen har en skinne med teksten «Ikke fall av sengen».
KøyesengSe bilder 1 til 3 nederst i denne delen.
Ta fire 1x6 søyler og fire 2x6 kryssstykker (42 1/2") brikker.
Slipp ned to av 1x4-kolonnene dine som en veiledning, og plasser deretter 4x6-brettet oppå for å danne en stor, bred stige. Se bilde 1.
Juster platene med kantene på 1x4 nedenfor og plasser dem jevnt.
Sørg for at 2x6 er i flukt med toppen og bunnen av 1x6.
Når alt er på linje, ta ut trelimet og påfør det til høyre for fire 2x6 --
Deretter setter du 1x4 på limet-
Legg litt press.
Når du har omorganisert alt, bruk en hammer til å få 3 eller 4 spiker gjennom det limte området.
Jeg har en luftkompressor og Brad DingTalk som gjør arbeidet både raskt og enkelt, men hammeren og DingTalk er gode nok til å fungere.
Bruk 2 spiker/dykkere.
For å være sikker på at det ikke er noen endring, vil jeg foreslå å føre en spiker gjennom topplaten, deretter justere bunnplaten og føre en spiker gjennom bunnplaten.
Gjør deretter eventuelle justeringer i siste liten og hold rammen rett før du banker på spikrene.
Gjenta langs venstre side av 2x6.
Snu den festede rammen slik at undersiden nå vender mot taket.
Gjenta prosessen igjen på venstre og høyre side.
Du vil ha en komplett stige for hode-/fotgavl når du er ferdig. Woot -
Du er den første fjerdedelen av dette trinnet!
Nå, ta mer enn 4 1x6 søyler og mer enn 4 2x6 bjelker
Gjenta alle trinnene ovenfor for å fullføre enden av den nedre køya.
Prosessen med å sette sammen den øverste køyesengen er den samme som den nederste køyesengen, men det vil være en lengre 1x6 og en ekstra 2x6 på den ene siden av rammen.
Lag brettet ditt som før.
Se figur 4 ovenfor som referanse og se forskjellene i oppsettet til den øvre køyesengen.
Prosessen er den samme som for den nederste køya.
Arranger brettene, arranger dem, lim, spikre.
Se bilde 5 Se ferdige rammer. Kryss-
Sett sammen det lange 2x6-brettet ditt og legg et 2x2 på hvert brett.
Påfør litt lim og klem det sammen. Etter forboring (
Ellers kan du separere den tynnere 2x2)
Plasser skruene i 2x2 med omtrentlig mellomrom på 8 tommer.
Kryssrepetisjon av alle 4 sengestykker.
For å avgrense hodet og føttene må du bore fire hull i hver del.
For de to nederste køyesengendene borer du hull fra bordet, det andre fra bunnen.
For 2 øvre køyesenger borer du hull fra det andre bordet fra den øvre køyesengen (
Inkluderer ikke ekstra skinnebrett av typen «ikke fall av lasteplanet»).
Dette vil gi nok plass i den underste køya.
Det første trinnet er å merke hvor du skal bore.
Du bør bore hullet ditt (
2 hull på samme side) omtrent 4.
5 \\ separate, målt fra midten av hullet.
Du må la det være minst 38 1/2 mellom de to kryssene.
Dette betyr at hullet ditt kan være nærmere utsiden av 2x6.
For å få et rent hull uten sprekker, bor mesteparten gjennom platen ovenfra, snu deretter platen og fullfør hullet fra den andre siden (
Se bilde 3 og 4. )
Før du begynner å bore, kan du gjøre dette enklere ved å markere boreavstanden på borekronen (
Se figur 2 ovenfor) Tips:-
Prøv å bore rett.
Å være vert for et torg kan hjelpe –
I følge bilde 3.
Drillen kan gjøre dette trinnet enkelt, men resten av oss må gjøre det!
Når du har passert halvveis, trekk ut drillen.
Dette vil tillate at noe trestøv unnslipper dette hullet, noe som gjør det usannsynlig at du blåser ut fra bunnen.
Se trinnet mitt i «Slik fikser du» for å se hvordan du fikser skjærene hvis dette skjer med deg.
Boring på korset
Du borer alle hullene i hode-/fotbordet ved 4.
5\", legg til 2 merker på slutten av det lange krysset ditt
Brikker med samme avstand (med 4. 5\" sentre).
Og bor ut omtrent 4\"
Du kan merke borekronen din igjen for dette) – se bilde 6.
Knyt de to sengene sammen og merk borekronen din ved 1.
Det siste borearbeidet. (bilde 7)
Få deretter hode-/fotgavlen tilbake.
Du fester tre metallpinner mellom de to sengene for å holde dem tett limt sammen.
For å gjøre dette, borer du hull øverst på den nedre køya og nederst på den øvre køya.
4 metallpinner med totalt 8 hull (
Se det siste bildet ovenfor. )
Bor 8 hull 1. 5 tommer dyp -
Prøv å holde øvelsen jevn og rett.
Det er på tide å sette alle disse bitene sammen og nyte dine store gjerninger.
Først, bygg den nedre køya. (
Se bilde 2 og 3)
Sett to ender (
Fot- og hodegavl)
Og sett opp to lange kors
Rusk på bakken mellom dem.
Enten be noen om å hjelpe deg mens du jobber, eller støtt korset
Slå på noe med samme høyde som drillen din.
Det siste stykket skal stå oppreist av seg selv.
Sett trekkboltene med skiver inn i alle hullene på fot- og hodeplaten, og juster krysshullene
Begynn å stramme boltene én om gangen.
Det er bedre å løsne dem alle noen runder til du har satt alle boltene på plass, deretter flytte dem rundt og gi dem de siste rundene til å stramme dem.
På dette tidspunktet festet jeg madrassen for å være sikker på at den var passende (
Jeg er ikke i tvil i det hele tatt. . . )
Det er valgfritt om barnet ditt skal klatre opp stigen på dette tidspunktet.
Brett først sengen, ta med metallpinnen/stangen din og kutt av 4 deler på 3 tommer med en baufil.
Du kan forsiktig skrubbe kuttet med litt av det gjenværende sandpapiret for å fjerne eventuelle metallgrater.
Hamre deretter bitene inn i toppen av den nedre køyesengens hode- og fotgavl. (se bilde 1)
For dette bør du egentlig ha minst én annen hånd.
Treverket er tykt, som betyr tungt, og det kan være litt vanskelig å ro hullene på metallpinnene akkurat riktig, så det er en voksen i begge ender som er veien å gå.
Løft hodegjerdet på fotgavlen til den øvre køyesengen og plasser den på en metallpinne.
Hvis du ikke borer et hull som er helt rett, kan dette kreve litt etterbehandling.
Ha med seg en hammer, og hvis de trenger litt oppmuntring, ikke nøl med å gi pinnen et godt, kraftig slag i riktig retning.
Gjenta den andre enden, og sørg for at du plasserer den ekstra «sikkerhetsstangen» på samme side av sengen i begge ender! (se bilde 4)
Når begge endene er på den nederste køya, la «helikopteret» løfte tverrstengene når du setter inn lagboltene, justerer dem og strammer dem.
Gjenta på den andre siden.
Jeg vil foreslå å montere dette på soverommet, da det er usannsynlig at det går gjennom den monterte døren.
Jeg satte den andre køyesengen i garasjen siden vi skal flytte om noen uker og kommer uansett ikke til å bruke den før da. Folkens, det var det! Hei. . . de skjer.
Faktisk, da jeg bygde sengen ved å bore noen hull på feil sted, lagde jeg en stor en (
Jeg boret hullet i tverrstangen for tett, og madrassen passet ikke til rammen --Doh! )-selvfølgelig. . .
Dette er fordi jeg er for opptatt med å tenke på hvordan jeg skal skrive Instructure uten å være nok oppmerksom på hva jeg faktisk gjør.
Vel, siden jeg må «fikse» tror jeg jeg legger til en seksjon for å hjelpe deg med å vise hvordan du kan overvinne noen av de vanlige «oop»-problemene
Da jeg innså at jeg boret på feil sted, var det definitivt ikke ordet jeg brukte. . .
Men du vet hva jeg mener. )
Delte hull. Se bilde 1, 2 og 3.
For å forhindre riften lar jeg deg bore «mesteparten» gjennom, deretter snu brettet og fullføre boringen fra den andre siden.
Likevel kan deling forekomme (
Jeg må fikse to stykker. )
Når man borer gjennom et stort trestykke, kan sagflis samle seg i hullet, og det kan genereres ekstra trykk under boringen.
Å trekke borekronen ut av hullet regelmessig hjelper med å fjerne sagflis og avlaste trykket.
Hvis du ikke fjerner overflødig sagflis, må du presse borekronen hardere for å holde den i bevegelse fremover, og det blir vanskeligere å stoppe på linjen du tegner på borekronen, noe som kan føre til at du sprekker i bunnen av brettet.
Den enkleste måten å løse dette problemet på er å skjule det på et annet brett.
Se om du kan snu ruskområdet innover-
I så fall, korset.
Ett stykke vil bli skrudd fast her, og bitene vil bli skjult. Hvis ikke, (
Kanskje du har biter overalt?)
Poler hullet med medium sandpapir-
150 sand vil fungere-
Bli kvitt den verste originale kanten.
Du kan bruke så mye eller mindre sand som du vil, men husk at vaskemaskinen delvis vil skjule dette selv utendørs.
Når den er litt malt, bank lett på flekken og tørk den én gang.
Hvor skal det hullet gå?!?
Se bildene 4, 5 og 6.
Så ah, jeg borret noen hull på feil sted. .
Så jeg kan lære deg hvordan du fikser dem. . .
Ja, det var det jeg gjorde. . .
OK, kanskje jeg er opptatt med å tenke på å ta bilder og skrive denne manualen, men den får ikke nok oppmerksomhet. . .
Uansett, her er hvordan du fikser «hull som ikke skal dukke opp».
Fast er en rund stake av samme størrelse som hullet
I dette tilfellet, 5/16\".
Det vil koste omtrent 3 dollar.
Før pinnen gjennom hullet til den når ut til den andre siden.
Hvis hammeren sitter fast i to, bank forsiktig med hammerhullet gjennom.
Bruk en baufil til å kutte pinnen i passende størrelse.
Slip forsiktig til det er glatt og i flukt med det omkringliggende treverket.
Hvis det er et mellomrom, kan det brukes litt trefyll.
Ellers vil det flekke og smake.
Gi meg beskjed i kommentarfeltet hvis du har andre problemer, så kan jeg prøve å feilsøke dem.