Enkla, modulära våningssängar i furu

Jag har byggt projekt från Instructures i åratal, men har aldrig riktigt haft tid att lägga upp några av mina egna projekt.
Men jag märkte att jag hade lite extra tid på sistone och bestämde mig för att det var dags att börja ge tillbaka till samhället.
Så, för mitt första försök med struktur, låt mig visa (
Trumma, tack): Våningssängar! (
Jättenöjd! )(från Wikipedia)
En säng med en sängram staplad ovanpå den andra sängramen.
Precis som med en minibuss, ju fler barn man har, desto bättre ser man på våningssängarna.
Om du inte har turen att bo i ett vackert stort hus och alla har sitt eget rum, kommer möjligheten att stapla barn på natten att ge mer golvyta för bord, soffor etc. och leksaker som ska levereras.
Tyvärr kan våningssängar vara dyra
Detta är utom räckhåll för de flesta.
För att göra saken värre är de flesta våningssängsramar jag ser på marknaden i produktion väldigt ömtåliga --
Jag kan bara inte rättfärdiga att spendera 1 000 dollar på att mina barn ska tillbringa åtta timmar per natt, 1,5 meter av tiden i luften, och oroa sig för att de ska krascha varje gång de vänder sig!
Den goda nyheten är att du enkelt kan bygga en våningssäng som är robust och hållbar, ser bra ut, lätt att ta sönder vid flytt och är helt modulär.
$125-
Timmer och förnödenheter värderas till 200 dollar.
Vad betyder modulär?
När den är färdigbyggd kan den här våningssängen monteras ihop till en traditionell stapelsäng.
Andra våningssängsramar; som en L-
Formad våningssäng, sängen längst ner är bara halvt täckt av den övre våningssängen;
Även två separata sängar som står på golvet
När delarna är monterade byts alla ut med minimal ansträngning.
Det enda elverktyget du absolut behöver är borren, men att ha någon form av såg och manuell slipmaskin kommer att göra ditt liv enklare.
Jag ska titta på materialet igen härnäst.
Jag har fyra barn och har bäddat i två våningssängar.
Det finns vissa skillnader i stil mellan de två (
Se ovan)
Men en stor läxa från den ena till den andra är att sätta säkerhetsstången på övervåningen.
Alla instruktioner i guiden gäller för version 2 (
Med säkerhetsstång)
Följande material är viktiga för grundmaterialen i traditionell stapelsäng (över varandra).
Material 2 "x 6" platta-
13 brädor med en längd på 96 (8').
Dessa används för större delen av ramverket.
Jag använde 2 stycken "x6"-brädor.
Det kommer att göra den färdiga produkten stenhård, och jag gillar utseendet på de stora, klumpiga de erbjuder --
Men du kan enkelt använda 2 "x4"-brädor om du vill;
Du kan spara ungefär 1 dollar. 2 dollar per bräda;
Eller 30 dollar totalt. 1 bit 6-pack bräda
96 "långa 8 brädor.
Dessa används till pelarna på huvud-/fotgaveln.
Det finns också 2 madrassstödbrädor. $20. 2 bitar av "x2"-bräda
8\'långa 4 brädor.
Dessa används för att stödja madrassen.
64 dollar \'X 8\' 1/4 plywood-
Om det är en ny madrass är det mycket viktigt att använda den under madrassen.
Annars fungerar 4 eller 5 extra 1 "x4"-brädor bra.
Jag kommer att förklara denna skillnad i nästa steg.
Om du köper plywood till det här projektet och spenderar de extra pengarna på ett hyfsat pappersark, köp inte OBS eller billigare plankor --
De är vanligtvis förseglade i ett kemiskt bad och du vill verkligen inte att ditt barn ska sova i närheten.
Om du har några frågor, gör ett snifftest för lakanen.
Det kan vara bra om det luktar trä (
Du vet vad jag menar när du sniffar. )($35 -$45)
5 "eller 6" 5/16 dragbultar och brickor-20. Ungefär 12 dollar. 1. 5" Skruvar -
Gips eller någon annan typ av skruv du kan tänkas använda.
Du behöver dussintals. $3.
2 "finish-spikar (eller Brad-spikar)"
Mellan 150 och 250 behöver man en hel del sådana saker.
Används för att hålla ihop huvud- och fotgaveln. $7. Trälim - För limning. . . trä. $4.
5/16 metallstift Stång-
Används som lite extra stöd mellan de två sängarna. $3. Sandpapper -
Det beror på vilken komplettering du är ute efter.
Jag tog mig tid att göra en slät satin.
Detta kräver följande sandpapper (
Jag använder palmsand)
1 förpackning med 60 kapslar;
1 förpackning med 6 kapslar och 120 kapslar;
1 förpackning med 6 stycken 220 sandbitar
(Cirka 15 dollar totalt) Fläck - 1 burk på 946 ml.
Vilken färg som helst som passar dig.
Jag valde Gyllene eken
Du kommer inte att använda hela burken, men det är bättre än att köpa en mindre burk och få slut. (ca $10)Varathane -1 946 ml burk.
Klart på några få-
Jag valde satin med låg glans.
Hoppa inte över detta steg;
Det kommer inte bara att skydda ditt hårda arbete, det kommer också att vara förseglat mot lukten av fläckar :) (cirka 12 dollar)
Verktyg Ju fler verktyg du har, desto lättare blir det att använda trä.
Men de är nästan alla valfria förutom en hyfsad övning. Måttband-
Du kan gissa din storlek, men du kommer att få en säng åt Tim Burton. Såg -
Krav: Stålsåg för metallstift (cirka 6 dollar -
Om du inte har 12 dollar) Valfritt.
Om du inte har någon av följande: bordsåg, kungsåg, radialarmsåg, klämsåg, handsåg, Beaver;
Snälla, hjälp de goda människorna på timmergården framåt.
Såga virket åt dig.
De gör det oftast gratis. Router - Valfritt.
Jag använder routrar längs långkanterna på alla mina kort för att kringgå kanterna.
Om du vill hoppa över det här steget kan du uppnå liknande resultat med lite rättsligt sandpapper. Palmslipmaskin -
Valfritt men rekommenderas.
Mycket trä används i våningssängarna, beroende på vilken typ av finish du vill ha kan det bli en hel del slipning.
Om du har en underarm som en Popeye och kan den ersättas med en handslip. Borr - Behövs för att förbereda
Borra igenom träkomponenter.
Jag tror att om du funderar på att bygga en våningssäng i trä, kanske du redan har en av dem. Inte valfritt. Skyddsglasögon-
Rekommenderas starkt om du inte gillar ögon fulla av träskräp och damm ($7 -)
30 dollar beroende på hur cool du vill se ut när du arbetar) Dammmask -
Återigen, starkt rekommenderat vid slipning.
Det mesta trädamm är inte bra för bihålorna eller lungorna (
6 dollar för 3-pack) Spikpistol (Brad) -
Jag använde en luftdriven Brad DingTalk med två "brads" men du kan enkelt använda hammaren och manikyren.
Pensel & svamp-
Det är lättare att applicera fläckar med en svampborste ($. 99 eller 1 dollar.
99 A-paket 3).
Varathanes bästa pensel ($1. 99)
En vinkelhake eller en snabbvinkelhake och några snabbklämmor kommer också till nytta.
Om du inte behöver köpa några verktyg blir den totala kostnaden för projektet: 120 dollar
Om du vill bygga en L-formad våningssäng måste du bygga en extra huvud- och fotgavel, vilket kommer att kosta cirka 25 dollar mer.
Kostnaden för huvudprojektet är 35 dollar.
Att använda en router för att forma kortet är ett valfritt steg och du kanske vet hur man använder den om du har en, så jag kommer inte att gå in på detaljerna.
Jag har några bilder här så att ni kan se processen
Om du inte har en fräs men ändå vill ha rundade hörn, mjuka bara upp det lite med lite sandpapper.
Innan jag sågade många brädor i rätt storlek, grovpolerade min fräs dem till och med.
På så sätt kan jag klippa brädan på sågen när jag arbetar.
Routerns korrekta teknik inkluderar ett jämnt, plant grepptryck och passerar genom kretskortet i motsatt riktning mot borrkronans rotation.
Om du rör dig med bitar är det svårare att kontrollera --
Routerns varvtal är mycket högt och det kan orsaka skador på routern om du inte är försiktig.
Det är dags att såga allt ditt trä.
2x6-bräda, dela upp din 2x6-bräda i 2 högar: 4 brädor blir madrasshållare (
Lång horisontell sidogrind på sängen)
Behöver kapas till 75 tum
De återstående 2x6-plattorna måste kapas till en längd av 42 1/4.
Du bör få 2 från varje 8'-bräde.
Använd spillbitar och skär två bitar av 2x6 i samma bredd som 1x6, ca 5 1/2 ".
2x2-plankor behåller alla 4 2x2-plankor av samma längd: 72 "eller 73".
De kommer att fästas på insidan av din långa 2x6 sidospårbräda och din madrasshållare kommer att placeras ovanpå.
Den exakta längden spelar ingen roll, de behöver bara vara lite kortare än din 75-tums 2x6-bräda.
1x6-bräda du behöver: 12 brädor @ 32 1/4 "4 brädor @ 41 1/4" du behöver också minska den extra brädan till madrassfästet, de kommer att löpa mellan 2x6-sängens sidogrindar och vila på 2x2.
Brädorna ska vara 38" långa.
Beroende på vilken typ av madrass du har kan du behöva en bit plywood eller inte. Om du behöver en bit plywood som ska placeras under madrassen och skäras till i madrassens storlek, bör cirka 38 "x 73" fungera inom det ramverk vi bygger.
* För ytterligare instruktioner om hur du väljer rätt plywood, se steg 1 "materiallista".
Hur vet man om man behöver plywood?
När du börjar läsa den här manualen vet du väl inte att du kommer att förstå madrassernas spännande värld?
Om det inte finns någon i din madrass kommer madrassen att kosta väldigt lite pengar (
Märket på madrassen är galet)
Du behöver inte vara expert för att få en god natts sömn, men lite kunskap kan förlänga livslängden på den dyra madrassen du köper i flera år.
Så, vad du bör veta är: det finns i princip tre typer av madrasser: resårmadrasser-
Den traditionella madrassen, och den typ du kanske tänker på om du tänker på madrassen, inklusive den bindande resårbotten som är lindad med stoppning och tyg.
Tänk på det: många spolar är hopbundna.
Det blir svårare och svårare att ens hitta den här typen av madrass (
Åtminstone i Kanada)
Pocketmadrass med spole
För många år sedan började madrassföretaget att förnya sig och skapade en "fickspiral";
En bas av en oberoende spole, placerad inuti ett skal av ett tätt skum, omsluten av stoppning och tyg.
Tänk på det: det finns många spolar i varje enskilt paket.
Dessa har blivit standarder på senare tid.
Skummadrass
Den senaste tekniken inom madrassteknik är komprimerat, tätt skum --
Inga spolar alls.
De flesta madrassföretag verkar vända sig till madrassen. ok. . . så?
Förr i tiden kastade dina föräldrar några brädor under din madrass
Det fungerar eftersom hela madrassramen är ihopbunden och kroppsvikten är jämnt fördelad över ramen.
Den nyare madrassen är utformad för att inte sprida din vikt eller ens ha en "ram" längre.
Tänk på de gamla annonserna som kastar bowlingklot på madrassen och inte slår bowlingflaskor. )
Poängen här är att genom att lägga några plankor under din nyare madrass kommer du bara att stödja en liten del av själva madrassen, med tiden (ett år eller två).
Du kommer att se betydande bucklor i områden som inte stöds.
Både pocketfjädrar och täta skummadrasser måste stödjas jämnt på en plan yta.
Du kan göra detta med boxmadrassen, men jag tycker att det är för mycket för en barnsäng --
De nya madrasserna i sig är väldigt tjocka, och de kostar hundratals dollar utöver kostnaden för madrasserna, som egentligen inte behövs.
Plywoodskivan nedan erbjuder samma stöd för mindre än 40 dollar.
När allt har kapats ner, ta runt 80 eller 120 av sandpapperet och rengör snabbt kanterna för att ta bort eventuellt skräp.
Precis som min assistent gjorde på sista bilden ovan.
Innan jag sågade några av brädorna till rätt storlek, grovslipade jag dem.
Men så fort din bräda är sågad är det mesta av slipningen klar. Slipning -
Din guide, riktig Grit40-sand-
Extra ojämnhet: ta bort ytdefekter och slipa med skal 60 och 80
Grov: medelhög grad av borttagning och defekter
Medium: lätt borttagning av ytan och jämn korn-
Fin: används för att finslipa 220 sand
Mycket bra: Jag vill ha en slät yta för det här projektet, så jag använde följande process på alla brädor: börja med 40 sandpapper och slipa över hela brädan.
Slipkanter och brädgårdsstämplar (
Som jag kan se i "routeroperationen" ovan).
Ge vilken knut som helst lite extra kärlek med detta mod att ta bort eventuella sprickor och defekter.
* Om avverkningsfältets stämpel är för djup för att poleras utan att lämna en stor gräsmatta kan du försöka bleka eller rengöra den.
Vänligen se den här guiden för mer information.
För det här projektet tycker jag att det är okej att vara lite ojämn och det ger träet vissa egenskaper.
När du kliver ut ur det värsta rough-området, gå vidare till 80 sand och ge hela brädan en gång till.
Ta lite extra tid att mala igen.
Flytta till 120 sand och ge hela brädet en gång till.
Ta lite extra tid att släta ut knuten som nu är lätt indragen (
Detta borde vara en nästan osynlig indragning).
Flytta till 220 sand och avsluta plattan.
220 ger din bräda en mycket slät slutfinish.
Det är tidskrävande och det kan ta 4-
Polera alla brädor på sex timmar.
Men den färdiga produkten är jättebra.
Om allt du vill är något "bra", kan du göra det: 60, 120, 220.
Du kan använda mer 220 sandpapper eftersom du måste arbeta hårdare för att få jobbet gjort, men det tar kortare tid och du kommer fortfarande att vara rätt för dig när du rakar dig.
Eller kommer den att poleras?)
Jobba i några timmar.
Det här steget kräver mest ansträngning, så när du har slipat allt, gå och öppna ölet medan alla beundrar ditt trä.
Det är på modet att måla trämöbler i vissa kretsar --
Gör inte det.
Träet har en fantastisk karaktär, och dess kvistar, trådar och långa linjer är alla fina.
Ingen av de två är exakt likadan.
Så fira naturens magi med en vacker naturlig bets som kompletterar träet du arbetar med.
Som jag nämnde i materiallistan gick jag till en bets i färgen "Golden Oak".
Skaka inte din fläckbehållare, bubblor suger.
Ta istället en blandningspinne och rör försiktigt tills fläcken får en jämn färg (
Kan försiktigt hjälpa till att skrapa botten).
Applicera med en skumpensel.
Jag tror att ett bra sätt att färga är att applicera flera tunna lager.
Jag är för otålig med detta och tenderar att lägga på ett tjockt lager och blötlägga det så mycket som möjligt.
För dessa tallrikar innebär detta att man färgar toppen (
Toppen och botten är godtyckliga, och när du börjar, oavsett vilken sida som vetter mot taket är det toppen)
Brädorna på båda sidor om första varvet lät dem ligga i timmar.
Fläckarna appliceras tjockt på ovansidan och tunt på sidorna för att förhindra att vatten droppar.
Applicera med träådringen och lämna inte kvar någon pöl.
I andra omgången vände jag dem, betsade undersidan och applicerade ett andra tunt lager på sidan.
Den här metoden hjälper till att dölja eventuella linjer som stoppar/startar fläckbeläggningen.
Om några fläckar faller ner på en eller två cirklar och lämnar spår, plocka bara upp din skumborste, applicera en liten mängd fläckar på den och gnugga det markerade området.
Detta bör skingra fläckarna och ta bort de lämnade märkena från spillrorna.
Glöm inte heller den skärande änden av brädan.
De tenderar att absorbera mycket fläckar, så jag lägger ett lager på båda omgångarna och absorberar i princip så många fläckar som möjligt på några minuter.
När brädorna är betsade, applicera några lager varatane för att försegla dem.
Detta kommer att försegla lukten av fläckar och hålla träet fräscht i åratal.
Använd vattenbaserad Varathane.
Den fungerar snabbt, den är lätt att rengöra och den är lätt att använda.
Applicera med en högkvalitativ pensel som en bets
Kan inte skaka burken.
Bubblorna i Varathane är riktigt dåliga och påverkar appen på ett betydande sätt.
Skaka inte burken om du inte vill polera lite mer.
Rör försiktigt om burken med en blandningsstav och applicera den sedan tunt.
När du är klar med den andra brädan kommer den första brädan att torka.
Så ordna din tavla (
Som den andra bilden ovan)
Och sättet du arbetar på.
När du kommer till den sista brädan, börja vända den och applicera beläggningen på botten.
När du når målpunkten igen, börja vända dem och börja applicera det andra lagret. Lätt.
På en vacker byrå eller ett bord, för att få en riktigt slät yta, bör du polera den med sandpapper med hög sandpappershalt mellan Varathanes varv.
Men sänggavlen kommer att få barnen till övervåningen som en stege, så lite mod är faktiskt en bra sak för att förhindra att stegen blir för hal.
Två lager för Varathane är bra.
Tre bättre. Även -
Det finns en bra stark ljuskälla (som solen. . . eller en lampa)
Det är verkligen användbart att rikta din bräda från en vinkel och se vad du har varochd och vad du missat.
Det är svårt att se Varathane när den appliceras, men när den är våt är den mycket reflekterande.
Det är dags att sätta ihop din bräda.
Kasta lite träskräp på marken så att du inte repas din nybetsade bräda.
Huvud- och fotgaveln på den "nedre" sängen skiljer sig något från huvud-/fotgaveln på den övre våningssängen, eftersom den övre våningssängen har en skena "Rill inte av sängen".
VåningssängSe bilderna 1 till 3 längst ner i detta avsnitt.
Ta fyra 1x6-pelare och fyra 2x6-tvärstycken (42 1/2"-bitar).
Släpp ner 2 av dina 1x4-kolumner som en guide och placera sedan din 4x6-bräda ovanpå för att bilda en stor bred stege. Se bild 1.
Rikta in plattorna med kanterna på 1x4 nedan och placera dem jämnt.
Se till att 2x6 är i jämnhöjd med toppen och botten av 1x6.
När allt är uppradat, ta ut trälimmet och applicera det till höger om fyra 2x6 --
Sätt sedan 1x4 på limmet-
Sätt lite press.
När du har omorganiserat allt, använd en hammare för att få in 3 eller 4 spikar genom det limmade området.
Jag har en luftkompressor och Brad DingTalk vilket gör arbetet både snabbt och enkelt, men hammaren och DingTalk är tillräckligt bra för att fungera.
Använd 2 spikar/dycker.
För att se till att det inte blir någon förändring föreslår jag att man för en spik genom den övre plattan, sedan riktar in bottenplattan och för en spik genom bottenplattan.
Gör sedan eventuella justeringar i sista minuten och håll ramen vinkelrät innan du knackar fast spikarna.
Upprepa längs vänster sida av 2x6.
Vänd den fästa ramen så att undersidan nu är vänd mot taket.
Upprepa processen igen på vänster och höger sida.
Du kommer att ha en komplett huvud-/fotsteg när du är klar. Woot -
Du är den första fjärdedelen av detta steg!
Ta nu fler än 4 1x6-pelare och fler än 4 2x6-balkar
Upprepa alla steg ovan för att slutföra slutet av den nedre britsen.
Den övre våningssängsprocessen är densamma som den nedre våningssängen, men det kommer att finnas en längre 1x6 och en ytterligare 2x6 på ena sidan av ramen.
Gör din tavla som tidigare.
Se figur 4 ovan som referens och se skillnaderna i layouten på den övre britsen.
Processen är densamma som för den nedre våningssängen.
Arrangera brädorna, arrangera dem, limma, spika.
Visa bild 5 Visa färdiga ramar. Korsa-
Pussla ihop din långa 2x6-bräda och placera en 2x2 på varje bräda.
Applicera lite lim och fäst det ihop. Efter förborrning (
Annars kan du separera de tunnare 2x2)
Placera skruvarna i 2x2 med ungefär 8 " mellanrum.
Korsupprepning av alla 4 sängdelar.
För huvud- och fotavgränsningar behöver du borra fyra hål i varje bit.
För de två nedre gavlarna av våningssängen borrar du hål från brädan, det andra från botten.
För 2 övre våningssängdelar borrar du hål från den andra brädan från den övre våningssängen (
Inkluderar inte extra spårbrädor av typen "faller inte av flaket").
Detta ger tillräckligt med utrymme i den nedre britsen.
Det första steget är att markera var du ska borra.
Du borde borra ditt hål (
2 hål på samma sida) ungefär 4.
5 \"separata, mätt från hålets mitt.
Du måste lämna minst 38 1/2 mellan de två korsningarna.
Det betyder att ditt hål kan vara närmare utsidan av 2x6.
För att få ett rent hål utan sprickor, borra det mesta genom plattan uppifrån, vänd sedan plattan och avsluta hålet från andra sidan (
Se bilderna 3 och 4. )
Innan du börjar borra kan du göra detta enklare genom att markera borravståndet på borrkronan (
Se figur 2 ovan) Tips:-
Försök att borra rakt.
Att vara värd för en torg kan hjälpa till-
Enligt bild 3.
Borren kan göra det här steget enkelt, men resten av oss måste göra det!
När du har passerat halvvägs, dra ut borren.
Detta kommer att göra att en del trädamm kan komma ut ur hålet, vilket gör det osannolikt att du blåser ut från botten.
Se mitt steg i "Hur man fixar" för att se hur man fixar skärvorna om detta händer dig.
Borrning på korset
Du borrar alla hål i huvud-/fotgaveln vid punkt 4.
5\", lägg till 2 markeringar i slutet av ditt långa kors
Bitar med samma avstånd (med 4. 5\" centra).
Och borra ut cirka 4\"
Du kan märka din borr igen för detta) – se bild 6.
Knyt ihop de två bäddarna och markera din borr vid 1.
Det sista borrarbetet. (bild 7)
Få sedan tillbaka huvud-/fotgaveln.
Du ska fästa tre metallstift mellan de två sängarna för att hålla dem tätt sammanlimmade.
För att göra detta borrar du hål högst upp på den nedre britsen och längst ner på den övre britsen-
4 metallstift med totalt 8 hål (
Se den sista bilden ovan. )
Borra 8 hål 1. 5" djup -
Försök att hålla övningen jämn och rak.
Det är dags att lägga ihop alla dessa bitar och njuta av dina stordåd.
Först, bygg den nedre kojen. (
Se bilderna 2 och 3)
Sätt två ändar (
Fot- och huvudgavel)
Och sätta upp två långa kors
Skräp på marken mellan dem.
Be antingen någon att hjälpa dig medan du arbetar eller stöd korset
Stans på något med samma höjd som din borr.
Den sista delen ska stå upp av sig själv.
Sätt i dragbultarna med brickor i alla hål på fot- och huvudplattan, rikta in tvärhålen
Börja dra åt bultarna en i taget.
Det är bättre att lossa dem alla några varv tills du har satt alla bultar på plats, sedan flytta runt och ge dem de sista varven för att dra åt dem.
Vid det här laget satte jag fast madrassen, juuuusst, för att se till att den satt rätt (
Jag tvivlar inte alls. . . )
Det är valfritt att låta ditt barn klättra uppför stegen vid det här laget.
Vik först sängen, ta med din metallpinne och kapa av 4 3" delar med en bågsåg.
Du kan försiktigt skrubba snittet med lite av det återstående sandpapperet för att ta bort eventuella metallgrader.
Hamra sedan bitarna i toppen av den nedre våningssängens huvud- och fotgavel. (se bild 1)
För detta bör du egentligen ha minst en annan hand.
Träet är tjockt, vilket betyder tungt, och det kan vara lite knepigt att ro hålen på metallpinnarna precis rätt, så det finns en vuxen i båda ändar som är vägen att gå.
Lyft upp huvudgaveln på fotgaveln till den övre våningssängen och placera den på en metallpinne.
Om du inte borrar ett hål som är helt rakt kan detta kräva lite efterbehandling.
Bär en hammare med dem, och om de behöver lite uppmuntran, tveka inte att ge stiftet ett rejält slag i rätt riktning.
Upprepa i andra änden och se till att du placerar den extra "säkerhetsstången" på samma sida av sängen i båda ändar! (se bild 4)
När båda ändarna är på den nedre britsen, låt din "helikopter" lyfta tvärstagarna när du sätter i dragbultarna, justera dem och dra åt dem.
Upprepa på andra sidan.
Jag skulle föreslå att du monterar detta i sovrummet eftersom det är osannolikt att det går igenom den monterade dörren.
Jag ställde den andra våningssängen i garaget eftersom vi flyttar om några veckor och kommer inte att använda den förrän då ändå. Killar, det var allt! Hallå. . . de händer.
Faktum är att när jag byggde sängen genom att borra några hål på fel ställe, gjorde jag en stor (
Jag borrade hålet i tvärstaget för nära och madrassen passade inte till ramen --Oj då! )-såklart. . .
Det beror på att jag är för upptagen med att tänka på hur jag ska skriva Instructure utan att vara tillräckligt uppmärksam på vad jag faktiskt gör.
Nåväl, eftersom jag måste "fixa" tror jag att jag lägger till ett avsnitt som hjälper dig att visa hur du kan övervinna några av de vanliga "oops"-problemen.
När jag insåg att jag borrade på fel ställe, var det definitivt inte det ordet jag använde. . .
Men du vet vad jag menar. )
Delade hålSe bilder 1, 2 och 3.
För att förhindra revan är anledningen till att jag låter dig borra "det mesta" igenom, sedan vända brädan och avsluta borren från andra sidan.
Ändå kan delning ske (
Jag måste fixa två stycken. )
När man borrar genom en stor träbit kan sågspånet samlas i hålet och ytterligare tryck genereras vid borrningen.
Att regelbundet dra ut borren ur hålet hjälper till att få bort en del sågspån och avlasta trycket.
Om du inte tar bort överflödigt sågspån måste du trycka hårdare på borren för att den ska kunna röra sig framåt, och det blir svårare att stanna på linjen du ritar på borren, vilket kan orsaka sprickor i botten av brädan.
Det enklaste sättet att lösa problemet är att gömma det på en annan tavla.
Se om du kan vända skräpområdet inuti-
Om så är fallet, korset.
En bit kommer att skruvas fast här och bitarna kommer att vara dolda. Om inte, (
Kanske har du bitar överallt?)
Polera hålet med medelstort sandpapper-
150 sand fungerar-
Bli av med den värsta originalkanten.
Du kan använda så mycket sand eller mindre som du vill, men kom ihåg att tvättmaskinen delvis kommer att dölja detta även utomhus.
När den är lite mald, knacka på fläcken och torka den en gång.
Vart ska det hålet vara?!?
Se bilderna 4, 5 och 6.
Så ja, jag borrade några hål på fel ställe. .
Så jag kan lära dig hur du fixar dem. . .
Ja, det var vad jag gjorde. . .
Okej, jag kanske är upptagen med att tänka på att ta bilder och skriva den här manualen, men det får inte tillräckligt med uppmärksamhet. . .
Hur som helst, så här lagar du "hål som inte borde synas".
Fast är en rund påle av samma storlek som hålet
I det här fallet, 5/16 ".
Det kommer att kosta ungefär 3 dollar.
För stiftet genom hålet tills det når ut till andra sidan.
Om hammaren har fastnat på mitten, knacka försiktigt med hammarhålet igenom.
Använd en bågsåg för att såga stiftet till lämplig storlek.
Slipa försiktigt tills det är slätt och i jämnhöjd med det omgivande träet.
Om det finns en glipa kan lite träfyllning användas.
Annars kommer det att fläcka och smaka.
Låt mig veta i kommentarerna om du har några andra problem så kan jag försöka lösa dem.