Gjør-det-selv futon til 125 dollar1

/* Jeg sendte inn dette prosjektet i den fjerde Epilog-utfordringen.
Prosjektet ble godkjent, men ingen endelig avgjørelse ble tatt før dommen var avsagt.
Takk til alle som stemte og gratulerer finalistene!
*/Hallo, gjør-det-selv-kamerater.
Jeg er student, men du kan kalle meg Disco Stu forkortet.
Som navnet mitt antyder, er jeg student og jeg er snill.
Men ikke tro at jeg liker disco bare fordi jeg sa at du kan kalle meg Disco Stu.
/Rask introduksjon-
Hvorfor er jeg på denne siden, og hva jeg ønsker å oppnå.
Hopp gjerne over dette hvis du har vært sliten lenge
I 2008 begynte jeg på college ved University of California, Berkeley. halvdel av første semester kollapset økonomien.
I andre semester prøvde jeg å opprettholde betalingsbalansen, og etter skoleårets slutt sluttet jeg på grunn av økonomiske begrensninger og flyttet tilbake til OC.
For å spare penger brukte jeg to år på å studere kurs ved det lokale folkehøgskolen.
Universitetet har alltid vært dyrt og en relativt vanskelig periode i studentenes liv, men det har blitt verre de siste årene.
Hvis du uteksamineres før 2007, vil du føle deg heldig.
Uansett hvor mye gjeld du har nå, eller hvilken verdiløs grad du får.
Hvis du går på universitetet nå, eller er klar til å begynne med en gang, så må du humre opp –
Det verste har ikke kommet ennå!
På grunn av dagens økonomi kan hvem som helst, spesielt studenter, virkelig sette pris på en god pris.
Jeg skal tilbake til Berkeley for å fullføre informatikkgraden min og begynne å endre forbruksvanene mine ytterligere og prøve å øke hver eneste krone.
Jeg vil dokumentere innsatsen min på denne nettsiden, i håp om å hjelpe klassekameratene mine på universitetet, eller alle andre som ønsker å spare noen kroner her og der.
Jeg skal prøve å legge ut omtrent 2-
Det er tre store prosjekter hvert år som prøver å gi gjør-det-selv-folk på universitetsnivå en fin måte å spare penger på, få noen funksjoner og nyttige ting, samtidig som de blir frigjort fra gjør-det-selv-apenes lenker.
Jeg legger også ut et lite innlegg –
Hvis jeg har et prosjekt.
Dette er det første av mange prosjekter jeg planlegger for tiden.
I 2008 dro jeg til det lokale Wally-supermarkedet og kjøpte meg en god futon.
Den er valset stålrør med gode sveiser og leveres med en anstendig madrass for 100 dollar.
På grunn av størrelsen måtte jeg gi den til en venn da jeg flyttet.
Nå skal jeg tilbake til universitetet. Jeg vil ha en til.
Dessverre er dagens pris på futonen, i likhet med prisen på kjæledyrsteinen, veldig latterlig.
Men i motsetning til kjæledyrstein, er det ikke så enkelt å lage en futon hjemme som noen Elmer glueeyes.
Jeg søkte på internett etter et godt sett med instruksjoner for futoner.
Jeg mener den første siden i Google når jeg sier «alt på Internett».
Det er mye informasjon spredt her og der, og mange av hele prosjektsidene er gamle. Virkelig gammel.
For eksempel, 1989 «Jeg skrev disse instruksjonene mens jeg spilte et aggressivt tekstbasert MUD-spill. . . \\ gammel.
Overraskende nok finner jeg ikke et helt kjøtt
En passende undervisningsplan for futon.
Så jeg begynte å endre det.
Jeg har samlet det jeg kan samle og har oppsummert alt dette på denne prosjektsiden slik at du kan se det.
Hvis du vil bygge en futon hele livet (
Hvis jeg kan si det, så er forventningene til livet lave)
Du vil få de riktige instruksjonene fra noen som vet hva de driver med, og du går feil sted.
Jeg har få ferdigheter innen snekring og metallbearbeiding.
Jeg har bare to elektroverktøy: en B & D batteridrill og en Dremel 300 som jeg stoler på.
Alt jeg har er et godt sett med grunnleggende håndverktøy og veldig tålmodig.
Jeg foreslår at du gjør det samme hvis du vil prøve dette prosjektet.
Som nybegynner vil veiledningen og antagelsene mine ta hensyn til nybegynner-gjør-det-selv-entusiasten.
For å kvalifisere til riktig futon i min bok, må den ha: -
Komfortabel puteEt kompleks-
Sportsfoldemekanisme (dvs.
Noe mer komplisert enn bifil
Sammenleggbart hengseldesign). - En solid ramme. -Modularitet (
Nedbrytningsevne for mobilitet, reparasjon, utskifting eller rengjøring)
Husk å bruke komplett verneutstyr, inkludert, men ikke begrenset til, arbeidshansker, øyebeskyttelse og ansiktsmasker/åndedrettsvern.
Jeg er ikke ansvarlig for noe dumt du gjør.
Hvis du gjør noe stort i prosessen med å bygge denne futonen, har jeg alle immaterielle rettigheter til den. Patentsøknad innhentet.
Alle rettigheter forbeholdt. Ingen tilbakekjøp.
Hvis du er klar, la oss sette i gang.
Hvis ikke, kan det hende at The Simpsons går på nytt nå.
Hvis du er heldig, vil du ikke suge.
Men ikke hold pusten). Dette er en futon.
En del er sofaen, en del er sengen, men mye kulere enn sovesofaen.
Hvis multifunksjonsmøblene er Transformers, vil futonen være Optimus Prime: selvsikker og diskré; sofaen-
Sengen vil bli ødelagt.
Søppel og bindestrek.
I prosessen med å bygge dette trenger vi en kraftig (
Håper vakkert)
Et rimelig møbel vil i det minste la deg tilbringe studietiden med riktig pleie.
Det viktigste er å være komfortabel.
Det avhenger imidlertid i stor grad av deg.
Jeg kan anbefale mattemateriale og måten å lage selve matten på, men følelsene deres om deg og hva du får for pengene dine vil ikke ha noe å gjøre med hva jeg sier eller gjør.
Med andre ord, du kan bare stole på deg selv for komfort.
Bare bruk din beste fornuft og prøv andre metoder hvis du vil. Dette er en lav-
Mindre futon.
Det fremtidige rammeverket vil være omtrent 23.
5 «høye, 28» dype, 80 «lange».
Hvis du inkluderer seter, blir den ~34 «dyp 42» høy.
Den vil være 54 tommer dyp og 25 tommer som seng. 5 tommer høy.
Den kombinerte madrassen er 54 x 72.
Denne er litt kortere enn standard full.
Grunnen er at standard kryssfiner bare er 48 tommer bred og 24 er en faktor på 48 og 72, så ved å bruke 6 kutt på 24" x 27" kan vi slippe unna med én kryssfiner.
Hvis vi gjør det til standarden 54 «x 75», trenger vi to kryssfinerplater som passer til størrelsen vi trenger (
Seks 25 «x 27» brikker).
Jeg innser at vi i virkeligheten ikke får to 24-biter fra 48 biter.
På grunn av sagen ender vi opp med et verk på 24 "og et verk på 23". Omtrent 75 stykker.
Men det er greit for vårt formål.
Avhengig av materialet du bruker og mengden du bruker, vil tykkelsen på matten variere, men det forventes at den er 4-
Metoden min er 5 tommer tykk.
Til referanse hadde min gamle futon en 3-tommers madrass, og det var ikke noe problem å sove på den.
Av modularitetshensyn vil selve madrassen deles inn i seks deler på 24 "x 27".
Hvis jeg trenger å rengjøre eller bytte ut/reparere setet, er muligheten til å fjerne setedelen veldig viktig for meg.
Selvfølgelig kan du lage madrassen slik du vil.
Setet vil være omtrent 16 tommer på bakken der beina dine henger.
Armlenet er 23. 5 tommer høy.
I sengens posisjon er madrassens underside omtrent 14" fra bakken".
Du kan enkelt bygge hele futonen med bolter og skruer for å forsterke rumpeskjøten, men det vil være mye synlig maskinvareskjerm.
For å maksimere skjønnheten, bygde jeg bevisst dette med så få bolter, skruer eller spiker som mulig.
Den beste måten å redusere antallet synlige festemidler på er å redusere antallet faktiske festemidler.
På grunn av dette er denne futonen i stor grad forbundet med en skjøt av Mao, Mao og skjulte fester.
Faktisk nesten alle større kombinerte belastninger
Lageret er en slags ledd.
Det eneste unntaket er de lange delene av rammen som er festet til fanget og forsterket med 2 bolter.
Andre ikke-
Hovedleddet vil være pinnen i skjøten.
Baksiden av rammen er forsterket med flere skruer (en lommehullsforbindelse)
Men fundamentalt sett er det fortsatt en slags forbindelse.
Mangler syferdighetene som trengs for å lage matten med et avtakbart lokk, så lokket i dette prosjektet er spikret fast til treverket.
Hvis du vet-
Hvordan gjøre glidelåsdekselet kraftigere for deg.
Selv om jeg har brukt andre materialer som referanser, er designet som er spesifisert for dette prosjektet mitt eget.
Etter en nøye titt på virkeligheten og dusinvis av andre futoner på bilder og diagrammer, ble de satt sammen.
Det er ikke en kopi av et enkelt design, det er en blanding av dem som inneholder noen av mine egne forenklede ideer.
Jeg har gjort mitt beste for å gi kreditt når det forfaller, men ikke nøl med å kontakte meg hvis det er noen tvister.
Men ikke riv eplet på meg og si at jeg stjal de avrundede hjørnene dine. Det er en futon -
De ser i utgangspunktet like ut.
Dette designet er førsteutkastet.
Jeg tegnet den én gang uten å gjøre noen store endringer i den
Som min engelske komposisjon.
Dessuten, hvis det er noe som ligner på min engelske komposisjon, kan den neppe bestå.
Hvis du bygger en naken
Benversjonen av denne futonen (
Ingen ekstra estetiske funksjoner, minimal kutting og maskinvare)
Du kommer til å koste 110 dollar
I følge materialet du allerede har for hånden, ligger prisintervallet på 130 dollar.
Etter hvert som vi går videre, vil jeg notere meg hva som er valgfritt.
Hvis du legger til alt det valgfrie estetiske innholdet, vil det øke kostnaden med 130 dollar og 150 dollar.
Som alltid vil priser og tilgjengelighet variere avhengig av hvor du befinner deg.
Jeg foreslår at du leser hele instruksjonene før du starter prosjektet, da jeg vil gi en rekke alternative instruksjoner her og der.
Du kan mikse og matche disse alternative retningene med retningen på den spesiallagde futonen jeg ga deg.
Hovedretningen jeg tilbyr er hvordan jeg kan bygge min spesielle futon.
Alternativet jeg gir vil enten gjøre prosjektet enklere eller vanskeligere, avhengig av hva du leter etter i futonen.
Hvis du er helt nybegynner, foreslår jeg at du følger hovedinstruksjonene mine, ord for ord, og ikke prøver å gjøre noen endringer etter hvert som du går videre.
Materiale: 1 4 "x 8" bolt [$7]
Ix 2 "x 4" x 8 \'[$2. 50 hver]
1 7/16 "x 4" x 8" OSB-hylster [$6]
2 garasjeportruller i nylon 【$3] Seks yards. stoff [$ varierer]
Tre- eller plastpinner (2 tommer)
Hold diameteren mellom 1/4 tomme og 1/2 tomme for å gjøre det enkelt)[$1]
To 1/4 tverrstift-fatmuttere $2. 50]
Ti 1/4" sekskantmuttere [$2. 00]Tjue-
[Pakning] fire 1/4$2]
Seksten sekskantbolter på 1/4 (
Tolv 3 "lang, fire 2. 25 tommer lang)[$4]
Seks par dørhengsler
[1 dollar per stk. @ dollarbutikk] Treskruer] [4 dollar] Én full-
[Overmadrass i skum] $25
Seks poser med 16 oz PolyFil [$3]. 50 hver]
Eller åtte standarder.
Stor pute 【]4 dollar per stk]
Eller 4 stk. 24 x 48 kroppsputer [7 dollar per stk.] Gamle (rene) t-
Skjorte eller annet stoff]fritt]
= Totalt = $108–$119 (pluss stoff)
Valgfritt materiale: trelim (
Eller et hvilket som helst lim som er kompatibelt med tre) Beis (jeg brukte kirsebær) Lakk (
Jeg foretrekker sateng eller halv.
Glans av denne varen, men bruk hva du vil) Lateksfri, halv-
Ekstra polstring/pute/pute for mer komfort (
Du kan også bruke den gamle puten, bare vask den først).
Mer kraftig glidelås. Ekstra hengsler. 1. 5 treskruer
Hvis det ikke er noen skrue på hengslet) Verktøy: håndsag (snekkersag) Finsag (
Aka fuglehale-/pinnesag, men du kan slippe unna med en liten toppsag eller en stålsag)
Skjærekniv & hammerFirkantfilSaksMålebånd
Eller et annet ikke-destruktivt, sløvt verktøy for å hamre treverket med.
Ikke bruk pannen.
DingTalk-pistol med universalbor [#561]
Og elektrisk drill med skjæreguide (
Match skruer, bolter, pinner osv. med borekronen. Sandpapir -
Minst 40 til 120 tabletter, men litt høyere er greit.
Valgfritt verktøy: boble flathodet snekker firkantet hullskjæremaskin for boring av pensel
Jeg eier ingen av disse prosjektene, men hvis jeg gjør det, vil det definitivt gjøre dette prosjektet enklere)
Dette er de to sagene jeg bruker: se også alternativ nr. 1/Hvis du kan sagere tre i byggevarehuset du kjøpte, ville det være ideelt. En snekkersag kan spare deg for mye fysisk arbeid.
Ellers må du være forberedt på å ringe legen din, da du vil berøre mye treverk. . . med en sag.
Varmt tips: byggevarebutikk (
Jeg vil ikke si hvilken, men la oss si at det rimer på bone creep (Åh)
Treskjæring er ikke særlig nøyaktig.
Dette er fordi tjenesten de tilbyr hovedsakelig handler om å hjelpe deg med å installere treverk i bilen din, ikke å sage presist.
På grunn av dette, vær forberedt på å sag eller slipe uansett hvordan du sager treverket.
Følgende er lengdeklippingen (
Størrelsesskjæring av kryssfiner)
Gruppert etter parenteser, representerer hver parentes et trestykke.
Merk såret forsiktig med en blyant på forhånd og tørk det av om nødvendig.
Alle størrelsene her er i tommer.
Som vanlig, mål to ganger, klipp én gang, prøv å ikke miste noen fingre.
/Leveres med instruksjoner som sier at hvis du ikke har lagt merke til det ennå, er 2x 4S faktisk ikke 2 tommer x 4 tommer.
De er litt mindre.
Samme som 4 x 4S.
Hvis du bestemmer deg for å erstatte noe med en erstatning, må du huske å ta dette i betraktning.
Min DingTalk er 1. 5\"x3. 5\" og 3. 5\"x3.
2 x 4S og 4x4 er henholdsvis 5 "".
Jeg tror det er ditt også.
Hvis ikke, juster alle målene i resten av trinnene etter behov. //4x4[23, 23, 23, 23]2x4[37, 37, 21][37, 37, 21][37, 37, 21][37, 37, 21][39, 39, 14][39, 39, 14][
21, 10][28, 28, 21, 10][21, 10, 10]Pinne[
2, 2] Kledning [24x26]. 5, 24x26. 5, 24x26. 5, 24x26. 5, 24x26. 5, 24x26. 5]
Spar alle restene.
Hvis du har problemer med å skjære i sliren, foreslår jeg at du klemmer linjalen (som for eksempel meterstangen) på sliren og skjærer i treverket med Dremel multifunksjonsboret ditt.
Plasser Dremel (slått av)
På kanten som skal kuttes.
Lag et lite merke på kanten av Dremel-skjæreføringen.
Plasser deretter linjalen ved det merket og klem den fast.
Bruk linjalen med skjærelinjalen, så skal du ha en perfekt linje.
Jeg hadde imidlertid ingen problemer med å sage den med en snekkersag.
Sliren er litt mindre enn de spesifiserte 24 "x 27".
Dette er fordi to deler møtes når de brettes.
27 vil føre til at de blokkerer hverandre. 26.
5. arbeidet er veldig bra.
Du trenger ikke å følge disse kuttene helt.
Jeg antar bare at du kjøpte treverket jeg foreslo på forrige side, men hvis du kjøper lengre eller kortere lengder, kan du kappe dem som du vil, så lenge du har muligheten til å få tak i alle nødvendige lengder.
Dryss litt sand på treverket for å gjøre det glattere.
Vær spesielt oppmerksom på kutt.
Puss dem ned for å unngå rusk.
Poler også ned de skarpe kantene på sliren.
Rengjør treverket etter polering.
Tørk den av med en ren, litt våt klut.
Hvis du klarer å klemme vann ut av stoffet og det er for mye vann, vil det dyppe ned i treverket.
Du vil at vannet skal holde seg på vannet og tørke så fort som mulig.
Hylsen trenger ikke lenger å virke. Sett det til side.
Hvis det er noe sevje på treverket, tørk av alkoholen med en ren klut.
Den skal oppløses og falle av umiddelbart med litt albuefett.
Hvis alkoholen du bruker er høy (90 % eller høyere)
Fordi vanninnholdet er svært lavt, kan du bruke det veldig fritt.
Med en lett blyant, eller klebrig
Merk at du vil bruke en mellom 1–6.
Se på bildet for avklaring.
Dette er hovedsakelig for å hjelpe meg med å kommunisere med deg, fordi det er lettere å si 3 sider med klokken i stedet for med klokken helt til en flat overflate er oppe og overflaten med hullet peker mot høyre.
Merk hver av de samme delene med sammenhengende bokstaver.
Du vil til slutt få: -
21A til 21J-
37A til 37 H-
39A til 39D-
D-11 1128A og 28B-
14A og 14 b. Organiser deretter veden i 3 hauger, som vist nedenfor.
Dette vil hjelpe deg med å spore hvilket stykke som er hvilket, og gjøre det enklere å utføre det samme arbeidet på flere trebiter.
Armlen #1 armlen/ben2x4 [
28B, 21A, 21B, 14A, 14B]4x4[
23 A, 23 B, 23 C, 23D]
#2 # Struts2x4 [
39A, 39B, 39C, 39D, 10A, 10B, 10C, 10 D]
Madrass #3 Madrassramme 2x4 【
37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37 H, 21C, 21 D, 21E, 21F, 21G, 21 H
/Se alternativ nr. 2/Vi starter med å kutte overlappskjøten.
Stort kutt med snekkersag, lite kutt med fuglehalesag.
Når man sager, hjelper det å feste treverket på en stabil overflate. Arbeid sakte.
La sagen gjøre jobben for deg. Ikke tving det frem.
Siden vi ikke har elektroverktøy eller benker med fester for å få rette linjer, vær oppmerksom på hva du gjør.
Vi har bare én sjanse til å finne det ut for første gang.
Hvis du er bekymret for å gjøre en feil, så kutt -
Legg igjen noe materiale og poler eller arkiver det senere.
Det er best å bite og polere på 5 minutter.
Skjær av denne skjøten. 37A-H-
Start 37A fra S1-fronten. -
Tegn en vertikal linje i midten. -
Bla til S3 og tegn den samme linjen. -
Koble sammen to linjer ved å tegne en linje i midten av s5. -
S3 opp, på slutten av S5, tegn en horisontal linje 2 «fra kanten». -
Fortsett denne linjen på hele seksjonen på S1, S2 og S4. -
Begynn å kutte linjen på S2, og kutt den vertikale midtlinjen på S1 og s3. -
Klipp nå S5 på denne linjen til du når den 2 "horisontale linjen. -
Rengjør hjørnene med firkantfiler. -
Poler såret forsiktig om nødvendig. -
Gjenta 37B til 37 H. -
Hvis du setter to deler på ett ben, skal de måle 72 «totalt». -
Legg bitene tilbake i haugen. 39A-D-
Fra 39A er S1 oppe. -
Tegn en vertikal linje i midten. -
Bla til S3 og tegn den samme linjen. -
Koble sammen to linjer ved å tegne en linje i midten av s5. -
S3 opp, på slutten av S5, tegn en horisontal linje 3 «fra kanten». -
Fortsett denne linjen på hele seksjonen på S1, S2 og S4. -
Begynn å kutte linjen på S2, og kutt den vertikale midtlinjen på S1 og s3. -
Klipp nå S5 på denne linjen til du når den 3 "horisontale linjen. -
Rengjør hjørnene med firkantfiler. -
Poler såret forsiktig om nødvendig. -
Gjenta 39B til 39D. -
Hvis du setter to deler på ett ben, skal de måle 73 «totalt». -
Legg bitene tilbake i haugen.
Det vi må gjøre nå er tapper.
Jeg vil beskrive metoden for å lage en Mao for et verk.
De resterende tappene vil bli laget med samme grunnleggende metode.
Jeg vil oppgi størrelsen på hvert stykke. 39A–D: – Start med 39A.
Start med S1. -På slutten av S6 (
Over lårleddet)
Tegn en horisontal linje fra kanten 1\". -
Fortsett denne linjen på S2, S3 og S4. -Vend til S6.
Tegn fire linjer 0.
5 \\ starter ved kantene av S1, S2, S3 og s4. -
Fortsett disse linjene vertikalt langs S1, S2, S3 og S4. -
Begynn å kutte i hver linje du tegner.
Stopp når du kommer til et kryss. -
Rengjør hjørnene med en firkantfil og slip litt. -
Når du er ferdig, skal du ha et lite rektangel på enden av stolpemålet 2. 5\"x0. 5\"x1\".
Dette er Mao. -
Gjenta 39B til 39D. 21A-J:-
Skjær en Mao i endene av S5 og S6. Bruk 0.
For 39A-, 5 linjer i stedet for 1 som beskrevet ovenforD.
Dette vil skape en 2. 5\"x2. 5\"x0.
5 Mao i hver ende.
Legg alle brikkene tilbake i den tilhørende haugen.
Dette trinnet innebærer å kutte armlenet for å gjøre det mer komfortabelt.
Dette trinnet er helt valgfritt og utelukkende estetisk.
Det tilfører egentlig ingen funksjoner til futonen.
I siste liten av byggingen innså jeg at jeg ikke likte ideen om å ha en skarp vinkel på armlenet i tilfelle noen falt ned og slo hodet eller noe.
Håndholdte avrundede hjørner er også mer komfortable sammenlignet med den rektangulære enden.
En ting jeg ikke hadde planlagt, men som det endelig skjedde, er at treverkets tekstur er vakkert eksponert i de avrundede hjørnene.
Noen flekker ser bedre ut. Uansett: 28A-B-
Start med 28, med S1 opp.
På S5-kanten tegner du markøren 1 «fra s4». -
Tegn en annen markør 1 fra s2. -
Når S1 fortsatt er oppe, tegn et merke fra s5 på S4 kant 1. -
Tegn et nytt merke fra s5 på kanten av S2 1. -
Koble merkene sammen, og det er to rettvinklede trekanter i et hvilket som helst hjørne. -
Skjær disse trekantene med en sag. -
Rund sanden på kanten. -
Gjenta 28B/Merk: Klipp/poler dem i hjørnene hvis 4x4-hjørner stikker ut.
Hullene vi boret skal brukes til trepæler.
Planlegg riktig.
Bruk det tilsvarende boret for pinnestørrelsen din.
Boremetoden for alle hull forblir den samme.
Bare juster den endelige hullstørrelsen og dybden på hvert hull.
Dybden på hullet trenger ikke å være presis, men den bør holdes innenfor ballparken.
Bor et hull: -
Merk først den aktuelle posisjonen. -
Hamre forsiktig inn i treverket med en liten spiker, eller en hvilken som helst liten spiss.
Dette vil gi deg et utgangspunkt for innrykk for å lage pilothull. -
Plasser veden på en stabil overflate, for eksempel et arbeidsbord eller på bakken. -
Bor et lite forhull med et lite bor (for eksempel 1/16).
Pilothullene må være så rette som mulig.
Selv om det er et lite avvik, vil det avvike fra ruten. -
Gå opp til neste bitstørrelse. -
Fortsett å øke borestørrelsen til ønsket hulldiameter er nådd.
/Merk: Du kan starte med føringshullet og gå helt til den endelige borestørrelsen, men bruk av den gradvis økende borestørrelsen vil gi et rettere slutthull og forhindre at borekronen "setter seg fast" i treverket.
/Då skal vi bore ut omtrent 1 tomme dype hull i alle følgende komponenter:-23 AD-28 AB-39 AD-21 AB-14 AB-10 A-D23A-D:-
Tegn et sett med diagonale linjer på S5.
Ved veikrysset (sentrum)
Bor et nålehull. 28A-B:-
På S3 tegner du en vertikal linje i midten. -
Tegn nå to horisontale linjer, én 2.
25 \\ fra kanten av S5, 1 2.
25 «fra s6 edge». -(valgfri)
Hvis du runder hjørnet av armlenet, lag linje 2.
75 "fra kanten av S5, 1.
75 «utenfor kanten av s6. -
Bor et nålehull i hvert skjæringspunkt. 39A, 39C:-
På S4 tegner du en vertikal linje i midten. -
Tegn en horisontal linje 23 "fra S6 (tappen). -
Bor et hull i krysset. 39B, 39D:-
På S2 tegner du en vertikal linje i midten. -
Tegn en horisontal linje 23 "fra S6 (tappen). -
Bor et hull i krysset. 21A-B:-
På S2 tegner du en vertikal linje i midten. -
Finn midten av arbeidet og tegn en horisontal linje. -
Bor et hull i krysset 14A-B:-
På S5 tegner du et sett med diagonale linjer fra hvert hjørne. -
Bor et hull i krysset. 10A-D:-
På S5 tegner du et sett med diagonale linjer fra hvert hjørne. -
Bor et hull i krysset.
Vi skal nå bore hull for muttere og bolter.
Boltene jeg bruker er alle 1/4 ", og jeg tror du bruker de samme boltene også.
Hvis det brukes muttere og bolter av forskjellige størrelser, juster borekronen deretter.
To bolter vil bli forsterket for hver overlappingsforbindelse. 39A-D:-
S2 opp, tegn den horisontale linjen fra s5-kanten innenfor skjøtene 1 "og 2". -
S2 opp, tegn en vertikal midtlinje på innsiden av skjøten. -
Bor helt opp i krysset. -
Bytt til et litt større bor eller hullkniv for å senke hullet (
Borekronen må være stor nok til å holde sekskantmutteren, sekskantbolthodet og pakningen). -
Bor til en dybde på omtrent 0 med et større borekrone.
5\" på S4-siden av hullet. -
Legg bitene til side. 37A-F:-
S2 opp, tegn en horisontal linje inne i skjøten 0. 5\" og 1.
5 "fra kanten av s5. -
S2 opp, tegn en vertikal midtlinje på innsiden av skjøten. -
I krysset bores seks stykker helt ut. -
Snu S4-siden. -
Gjenta resten. 37G-H:-
Vi må bore fatmuttere nå.
Hvis du ikke bruker fatmutteren, gjenta bare 37A-trinn F av 37G-H. -
S2 opp, tegn en horisontal linje inne i skjøten 0. 5\" og 1.
5 "fra kanten av s5. -
S2 opp, tegn en vertikal midtlinje på innsiden av skjøten. -
Bor et hull i krysset. 25 tommer dyp.
Ikke fortsett hele tiden. -
Trekk deretter en linje 0 øverst i kneleddet (S5).
5 «fra kanten av s4». -
Tegn nå en senterlinje for skjæringspunktet fra S2 til s4. -Bor en 1.
Et dypt hull i krysset.
Bruk riktig borekrone til fatmutteren.
Min er 13 mm bred.
Disse hullene skal møte de andre hullene du borer.
Vi må bore hull nå for å klargjøre mattene. Kappe:-
For å «puste» matten, borer vi noen hull i kappen. \"-
Trekk en linje 6 "fra en hvilken som helst kant av kappen". -
Gjenta de andre 3 sidene. -
Bor en rekke hull langs dette rektangelet.
Jeg endte opp med å bore seks 2"-hull langs toppen og bunnen, men du kan gjøre mye eller veldig lite som du vil.
Jeg brukte en kniv med 2 hull, men hvis du ikke har en hullkniv, bruk den største biten. -(valgfri)
Hvis du bruker et stort bor i stedet for en hullkutter, tegn et nytt sett med linjer, men denne gangen er det 10 tommer unna kanten og bor hull i fire skjæringspunkter. -Merknad -
Du kan også løse dette problemet med Dremel, fordi det ikke blir så vakkert. -
Legg gjerne til noen hull hvis du ikke synes det er nok hull, eller hullene er for små.
Bare ikke bor i 3.
Kanten på 5\" fordi matten er festet til madrassrammen.
/Se også det siste punktet i alternativ 4/boring.
I dette trinnet skal vi bore hull til nylonhjul og reisebolter.
Hull vil gå inn i 21g og 21J, 37C-D, 21A og 21B. 21G:-
Fra 21G er S2 oppe. -Tiltak 9.
5 \\tegn en horisontal linje fra S6 og opp. -
På S2 tegner du en vertikal midtlinje som skjærer den horisontale linjen. -Bor en 0. 25 tommer bred 1.
Et dypt hull i krysset. 21J:-
Fra 21J er S4 vendt oppover på forsiden. -Tiltak 9.
5 \\tegn en horisontal linje fra S6 og opp. -
På S4 tegner du en vertikal midtlinje som skjærer den horisontale linjen. -Bor en 0. 25 tommer bred 1.
Et dypt hull i krysset. 37C:-
S6 opp, tegn en horisontal linje 2 "fra kanten av s4". -
Tegn en vertikal midtlinje på s6. -
Bor et hull i krysset
Bredden på hullet vil være bredden på nylonrulleakselen.
Dybden vil være lik lengden på aksen minus 1. 5\". 37D:-
S6 opp, tegn en horisontal linje 2 fra kanten av s2. -
Tegn en vertikal midtlinje på s6. -
Bor det samme hullet til 37C. 21A:-
S3 opp, tegn en vertikal midtlinje. -
Tegn en horisontal linje 2. 5 «Hold deg unna s6.» -
Tegn en horisontal linje 17.
Avstand s6 75\". -
Tegn en horisontal linje 16. 5 «Hold deg unna s6.» -
Bor 1 "dypt hull" i to skjæringspunkter i nærmeste s5.
Lag hullet bredt nok til at det passer til boltens sekskanthode (
1/2 «er vanligvis bra»). -
Bor 1 "dypt hull i skjæringspunktet mellom nærmeste s5."
Hullene må være brede nok til at nylonrullen får plass. -(Valgfri)
Hvis hullet er for stort til å bore, bruk en firkantet ledning med Dremel som har samme bredde som nylonrullen. 21B:-
Tegn en vertikal midtlinje når S1 er oppe. -
Tegn en horisontal linje 2.
Avstand s6 25\". -
Tegn en horisontal linje.
25 fra s5\-
Tegn en horisontal linje 2.
25 fra s5\-
Bor 1 "dypt hull" i to skjæringspunkter i nærmeste s5.
Sekskantet hode som gjør hullet bredt nok til å bolte-
Bor et hull på 2,5 cm i krysset nærmest S5, bredt nok til å passe til nylonrullen.
Bruk Dremel om nødvendig. 23B:-
På S2 tegner du en vertikal linje i midten. -
Mål fra S5 og tegn en horisontal linje 2 «nedover». -
I krysset borer du et hull som er stort nok til at det er enkelt for boltene å komme inn og ut. 23D:-
På S4 tegner du en vertikal linje i midten. -
Mål fra S5 og tegn en horisontal linje 2 «nedover». -
I krysset borer du et hull som er stort nok til at det er enkelt for boltene å komme inn og ut.
Dette er den vanskeligste og mest kjedelige delen av prosjektet.
For dette trinnet skal du bruke Dremel med et universalfreseverktøy (eller et freseverktøy)
Og klippeguide.
Du vil også bruke meisel og hammer til å rengjøre kantene og hjørnene.
Lag en annonse: -
Tegn omrisset av håndavtrykket med en blyant (se nedenfor). -
Bruk Dremel med universalbits (eller fresebits)
Og skjæreguide (
Sett til lav dybde)
For å spore omrisset av denne annonsen. -
Øk gradvis dybden på skjæreguiden du passerer hver gang. -
Gjør 5 til 6 omganger til ønsket dybde er nådd. -
Fjern mesteparten av materialet fra midten. -
Legg de Lemel til side og plukk opp meiselen og hammeren. -
Bruk meisel og hammer til å rengjøre kantene og hjørnene så mye som mulig. -
Lett polerte kanter. -
Test med den tilhørende tappen.
Hvis avfallet ikke er egnet, bruk sand (
Eller enklere)
Helt til du får en perfekt passform. 23A-
S3 opp, tegn en vertikal linje 0.
5 \\ unna kantene av s2. -
Tegn en ny linje 1 fra s2. -
Mål fra S6 og tegn horisontale linjer ved 14. 5" og 17"-
Rut rektangelet som nettopp ble tegnet til dybde 0. 5\". -
På S2, tegn en vertikal linje 0.
5 «og 1» fra s3»-
Tegn horisontale linjer fra S6 ved 10. 5" og 13". -
Fres rektangelet til en dybde på 1 tomme. 23B-
S1 opp, tegn en vertikal linje 0.
5 \\ unna kantene av s2. -
Tegn en ny linje 1 fra s2. -
Mål fra S6 og tegn horisontale linjer ved 14. 5" og 17"-
Rut rektangelet som nettopp ble tegnet til dybde 0. 5\". -
På S2 tegner du en vertikal linje i midten. -
Tegn en gruppe med linjer 0.
25\" på begge sider av den vertikale linjen. -
Tegn horisontale linjer fra S6 ved 10. 5" og 13". -
Fres rektangelet til en dybde på 1 tomme. 23C-
S3 opp, tegn en vertikal linje 0.
5 "vekk fra kantene på S4. -
Tegn en ny linje 1 fra s2. -
Mål fra S6 og tegn horisontale linjer ved 14. 5" og 17"-
Rut rektangelet som nettopp ble tegnet til dybde 0. 5\". -
På S4, tegn en vertikal linje 0.
5 «og 1» fra s3»-
Tegn horisontale linjer fra S6 ved 10. 5" og 13". -
Fres rektangelet til en dybde på 1 tomme. 23D-
S1 opp, tegn en vertikal linje 0.
5 "vekk fra kantene på S4. -
Tegn en ny linje 1 fra s4. -
Mål fra S6 og tegn horisontale linjer ved 14. 5" og 17"-
Rut rektangelet som nettopp ble tegnet til dybde 0. 5\". -
På S4 tegner du en vertikal linje i midten. -
Tegn en gruppe med linjer 0.
25\" på begge sider av den vertikale linjen. -
Tegn horisontale linjer fra S6 ved 10. 5" og 13". -
Fres rektangelet til en dybde på 1 tomme.
37A, 37C, 37E, 37G-
S4 opp, tegn en vertikal linje i midten. -
Mål fra S6, tegn en horisontal linje ved 0. 5\", 3\", 25. 75\", 28. 25\". -
Tegn en vertikal linje 0.
25\" unna den vertikale linjen på begge sider. -
Rut rektangelet som nettopp ble tegnet til dybde 0. 5\".
37B, 37D, 37F, 37 H-
S2 opp, tegn en vertikal linje i midten. -
Mål fra S6, tegn en horisontal linje ved 0. 5\", 3\", 25. 75\", 28. 25\". -
Tegn en vertikal linje 0.
25\" unna den vertikale linjen på begge sider. -
Rut rektangelet som nettopp ble tegnet til dybde 0. 5\".
Det siste punktet i ruten.
Her starter vi Bolts reise.
Du trenger Dremel og meisel. 21A-
Du boret 3 hull i trinn 9.
De to siste hullene er 1. 25 tommer fra hverandre.
Vi vil koble de to hullene sammen i én rute. -
Tegn en vertikal midtlinje mellom de to hullene. -
Tegn en parallell linje ved siden av midtlinjen, 0.
25 "langt unna, på siden nærmest s4. -
Tegn en annen parallell linje * 0.
5 «Hold deg unna linjen du tegnet på forrige trinn, på den siden som er nærmest s4.» (
* Hvis sekskantbolthodet ditt er bredere enn 0.
5\", juster linjen deretter). -
Tegn to horisontale linjer på ytterkanten av hullet og før dem gjennom s4 fra S2. -
Delen du markerer med alle disse linjene skal ligne litt på en telefon.
Dette er delen du skal rute. -
Følg samme rutemetode som brukt i de foregående trinnene. -
Hullet er bevisst forskjøvet med 0.
25 «gi sekskantboltene noe å» fange «og gi dem et sted å» sitte «i».
På grunn av dette, prøv å la så mye materiale som mulig være igjen samtidig som boltene kan passere gjennom passasjen. -Puss lett. 21B:-
S1 opp, tegn en vertikal midtlinje mellom de to hullene. -
Tegn en parallell linje 0.
25 «fra midtlinjen».
Tegn det på den ene siden nærmest s4. -
Tegn en annen linje 0.
5 «Hold deg unna linjen du tegnet i forrige trinn, på siden nærmest s4.» -
Tegn to horisontale linjer på ytterkanten av hullet og før dem gjennom s4 fra S2. -
Følg samme rutemetode som brukt i de foregående trinnene. -Puss lett. (
21A valgfritt-B)
Du kan gjøre de indre hjørnene av de to hullene rette med en meisel.
Dette er ikke nødvendig, men det vil hjelpe boltene å holde seg på plass hvis de beveger seg for mye og glir.
For å lage matten trenger vi også jakken, den gamle t-skjorten.
Skjorte, skum, pute/Juhuasuan
Fil, DingTalk-pistol, klut og saks. -Klipp den gamle t-en-
Lag en liten firkant som er stor nok til å dekke pustehullet. -
Klipp skumtoppen i seks 25 «x 27» deler. -
Du bør bruke alle materialene fullt ut.
Hvis materialet er litt mindre enn nødvendig, spiller det ingen rolle.
Bare gjør hver del litt mindre.
Hvis det er ekstra materiale, hold materialet ved å klippe skummet litt større.
Vi ønsker å bruke disse tingene så mye som mulig uten å kaste noe bort. -
Deretter klipper du puten og fjerner fyllet.
Dette trinnet kan bli litt forvirrende, så jeg foreslår at du gjør det på plast eller papir, eller i det minste på et gulv som ikke er et teppe. -
Fyll/samle-
Delt inn i seks like store hauger.
Hvis du bruker en annen pute/polyesterpute
Fil, blandet fyll for å få en jevn følelse. -
Deretter klipper du stoffet i 1 stykke. -Ta den gamle t-en-
Skjorten er firkantet og spikret fast til pustehullet.
Dette vil bidra til å forhindre støv og insekter og bevare fyllet. -
Hell stoffet over. -
Plasser skumtopperen oppå stoffet, med overflaten flatt mot stoffet. -
Legg fyllstoffet oppå og legg på lagvis etter behov. -
Plasser hylsen oppå fyllstoffet med t-
Skjorte firkantet nedenfra.
Sørg for at størrelsen på sliren matcher skummet. -
Trekk stoffet over.
Brett kantene på stoffet for å styrke det og forhindre at det rives.
Spikre stoffet fast til sliren.
Det er minst 3 stifter på hver side. -
Trekk den motsatte siden over, brett den, trekk den stramt og hold den på plass. -
Trekk den tredje siden over og fest den på plass. -
Gjør eventuelle siste justeringer av fyllet for å balansere fyllet inni matten. -
Trekk og bind den fjerde siden av stoffet. -
Gjenta de andre 5 mattene.
Greit, jeg løy.
Det er flere borehull her og kanskje til og med ruter.
Dette er imidlertid enkelt.
I dette trinnet kobler vi den 37 tommer store madrassens Hall of Fame-del sammen og monterer hengslet.
Så, først av alt, la oss begynne å koble 37 deler sammen. -
Koble sammen bitene.
37AB, 37CD, 37EF, 37GH. -
37A må møte S3.
37B trenger S1-oppgradering
37C må møte S3.
37D trenger S1-oppgradering
37E må møte S3.
37F trenger S1-oppgradering
Trenger å plassere S3 opp til 37G.
37 H trenger S1-oppgradering
Sett lårleddene sammen og hakkene vender på samme måte.
Fiks dem godt. -
Ikke lim dem sammen.
Overlappskjøten er forsterket med bolter uten lim.
Dette bevarer også futonens modularitet. -
Sett til side 37AB og 37GH.
/Merk at dette vil være en god mulighet til å sikre at alle boltehullene er justert.
Hvis noe løsner litt, gjør det med drillen din til boltene er montert og festet. //-
Plasser 37CD og 37EF side om side, slik at muffene vender mot hverandre. -
37C og 37E skal ha S3 oppe.
Hvis de ikke gjør det, er det Jorden. -
Før hengslet gjennom sømmen.
Skal være nede (dvs.
Fest nederst). -
Hengselets plass er jevn, men det er nødvendig å unngå overlapping. -
Merk profilen til hengslet med en blyant. -
Sett til 0 med Dremel.
5 "dybde, og koble til en liten del av hver del for å få plass til hengselpinnen.
Det burde ikke være mye materiale (A 0. 5\" x 0.
Opptil 5 rektangler). -
Bruk en meisel til å rengjøre hjørnet av området. -
Sett alt i kø på nytt og plasser 37CD og 37EF side om side. -
Åpne hengslet igjen. -
Merk omrisset av hvert hengsel med en blyant. -
Fres området du markerte til en dybde som tilsvarer hengslet.
Dette vil tillate at hengslet monteres på treverket. -
Slip lett, kutt om nødvendig. -
Sett hengslet tilbake på plass. -
Merk hullets posisjon med en blyant. -
Bor noen pilothull for hengselskruer. -
Fest hengslet med skruer. - Test det ut. -
Hvis du oppdager at 37CD og 37EF kolliderer med hverandre, poler kantene for å fjerne overflødig materiale.
På dette tidspunktet, hvis du bygger en ren versjon, er du faktisk ferdig.
Det blir noen små forbedringer, men det harde arbeidet er over.
Hvis du skal farge, male og/eller male, må du uansett montere det før du begynner å male for å forsikre deg om at alt er i orden.
Fjern eventuelle uviktige blyantmerker.
Tørk alt rent med en fuktig klut.
La oss sette sammen resten av rammen.
Se bruksbildet.
Bruk en gummihammer til å «overbevise» noen av de mer gjenstridige skjøtene om nødvendig.
Limet er helt valgfritt.
Hopp over dette trinnet helt hvis du ikke bruker lim.
Hvis du vil lime alt sammen, men det vil også male/farge og vente til du har påført lim.
Bruk nivåer i hvert steg på veien.
Hvis du trenger å justere høyden/lengden, er det på tide å justere den.
Hvis du ikke har en karakter, mål alt med linjalen din.
Så lenge skjæringen din er ganske nøyaktig, bør du være ganske i vater. Armlener/ben:-
Start med 23A og 23B. -
Koble 21A mellom 23A og 23B.
S1 skal være til venstre og S2 skal være nede. . -
Sett inn staken i 14A og skyv den inn i S2 på 21A. -
Sett inn staken i toppen av 23A og 23B. -
Koble 28 på to pinner. . -
Lim alle leddene sammen -
Gjenta 23C, 23D, 21B, 28B og 14B, og hullene på 21B vender mot venstre i stedet for høyre. Støtter:-
Bruk boltene, mutterne og to skiver for hvert hull for å binde boltene 39A og 39B sammen. -
39 C bolter sammen med 39D. -
Sett inn staken i 10A-D. -Fest 10A-D til 39A-D. -
Sett inn 39AB i punktet på 23B.
Sett 39CD inn i punktet på 23A. -Limramme:-
Legg madrassrammen som vist på figuren. -
Sett alt sammen
Sett spenningen i de tilsvarende muffene.
Sørg for at 21g og 21J er utenfor Kong-dynastiet. -
Lim skjøten sammen -
Bor minst fire pilothull for hver matte i 37A-H og i 21C-J. -
Bruk hullene vi pleide å lage som føringsbor til å plassere, justere og bore/skru putene på plass fra bunnen. -
Sett to nylonruller inn i hullene på 37C og 37D. -
Sett boltene inn i hullene på 21G og 21 J. -
Sett bolter og skiver inn i 23B og 23D. -
Monter venstre side av rammen i armlenet/benenheten 23AB/21A/28. -
På dette tidspunktet vil det hjelpe hvis du har venner. -
Løft den andre siden av rammen, juster de gjenværende armlenene og sett alt inn i riktig posisjon. -Lim. Forsterkning:-
Forsterk strukturen med treskruer.
Fokuser på 21 deler i madrassrammen.
Hvis skjøten er løs, forsterk den med skruer, men skjul skruene så mye som mulig. -
Bruk restmaterialet du beholder til å forsterke hovedlasten-
Lagerledd som 37AB, 37CD, 37EF, 37GH, 39AB og 39CD.
/Hvis en skjøt har klaring eller forskyvning, vennligst fiks den så mye som mulig med meisel og/eller sandpapir./Under 37GH skal det være litt plass før du når 39AB.
Dette er et problem fordi det ikke er støtte for madrassen.
I nedfellbar posisjon er rammen litt ustabil.
Hvis du legger for mye vekt på bakenden, vil den vippe.
Vi løser det her. 39AB:-
Ta litt avfallsved. -
Når futonen er i oppreist stilling, plasser litt skrap under rammen mellom 37GH og 39AB.
Still opp med 21 deler madrassramme.
Jeg bruker rester som kutter ut 37A. H-overlappende skjøter. -
Merk av posisjonen deres og skru dem fast. -
Gjenta 39CD. 37AB:-
Når madrassrammen er sammenleggbar, mål høyden på baksiden av den fra bakken til bunnen av rammen.
Det burde være på det 15 år gamle baseballstadionet. -
Ta noen av de resterende 2 «x 4» og skjær de to bitene av lengden du målte. -
Koble disse delene til 37AB for å lage beina som brettes sammen når futonen brettes sammen.
Bruk de to resterende hengslene til å gjøre dette.
Grunnen til at vi ikke bare forbedret 39AB og 39CD, er at den faktiske høyden vil variere mellom forskjellige futoner på grunn av forskjellige hengsler eller litt forvrengt treverk.
Lagre dette trinnet til slutten for å sikre at rammene støttes riktig.
Hvis du bruker den enkle versjonen, er du ferdig! Gratulerer!
Ta en lur på den nye futonen din!
Du bør ta fra hverandre futonen på dette tidspunktet.
Du kan male eller male hele greia med beis og lakk.
Hvis du farger, fjern alle merkene og poler alt godt.
Rengjør treverket med en fuktig klut og la det tørke.
Hvis du tegner, foreslår jeg at du polerer det godt.
Malingen vil dekke over alt rot.
Fordi jeg likte utseendet til Douglasgranen jeg brukte, skitnet jeg til futonen min.
Men hvis du er dårlig
Se på treverket og dekk det med maling.
Vær kreativ også
Det er ikke nødvendigvis kjedelig, monotont og homogent.
Tegn et mønster direkte på treverket og avslutt fargingen.
Kan også designes direkte med maling.
Jeg skitnet ikke på min fordi jeg ikke ville at lakken skulle bli ripete og skadet under flyttingen.
Jeg skitner til og gjør det ferdig når jeg kommer til mitt nye sted.
Setter sammen alt slik jeg gjorde før.
Hvis noen skjøter ikke lenger er montert på grunn av overflatebehandling eller maling, må de poleres lett.
Hvis du trenger å fjerne futonen, er de fleste hovedleddene bare koblet sammen med bolter, tyngdekraft/friksjon eller skruer.
Hvis noe er limt sammen med trelim, kan du skille bitene med en gummihammer, i håp om at ingenting blir skadet.
I dette prosjektet kan 4x4 erstattes med 2x4 (
Faktisk, så lenge strukturen er rimelig, kan ethvert stykke av dette treverket erstattes med noe annet).
Jeg har valgt 4 x 4S estetisk, men du kan bruke 2x4 S.
Sørg for å justere målingen deretter.
Å bruke 2x 4S vil også spare deg litt penger.
Hvis du ikke liker modularitet, kan du:
Sirkelledd er utelatt.
I stedet for å kutte fire 39-blokker og åtte 37-blokker fra 2x 4S, kutt dem i to 75-blokker og fire 72-blokker. -
Bruk stor kryssfiner.
I stedet for å skjære kryssfiner i seks deler, bruk dem som hoveddelen av de to målene 27 "x 75".
Til dette trenger du to kryssfinerplater.
Du kan også bruke en kombinasjon av treskruer, muttere og bolter, eller koble delene i støtskjøten med en forsterket metallbrakett i stedet for å bruke dørpaneler og støtskjøter.
Hvis du velger å gjøre dette, kutt hvert stykke litt kort for å kompensere for manglene ved Mao-festivalen.
Hvis du for eksempel ikke bruker en Mao på 21A, kutt den ned til 20 "fordi den totale lengden på spenningen er 1 "(0. 5\" + 0. 5\").
Overlappskjøten kan også erstattes med en hvilken som helst solid skjøt.
Svalehaleleddet kan fungere.
Det samme gjelder for boksfuger (fingerfuger).
Pfred2 har et godt valg på boks- og boksfuger: Bruk overlappsfugen for å redusere antall kutt, ettersom skjøtene uansett er forsterket med bolter.
I stedet for å bruke en kombinert fatmutter og sekskantbolt, har du muligheten til å bruke bare fatmuttere eller bare sekskantmuttere.
Bare bruk boremetoden som passer for hver enkelt.
I tillegg er det fullt mulig å bruke sekskantmutteren på samme måte som fatmutteren.
Med andre ord er det mulig å «begrave» en sekskantmutter inne i treverket og skjule den, men dette krever vanligvis et litt større hull.
Bor presist med en sekskantmutter, målt fra et plan til et parallelt plan.
Ikke mål fra hjørnet av sekskanten.
Ved å bruke bredden på høvelen kan treverket «gripe tak» i sekskantmutteren.
/Svært viktig/Hvis jeg måtte gjøre dette prosjektet igjen, ville jeg sannsynligvis brukt 3 lagbolter «1/4 i lengde» i stedet for bolter og muttere.
Jeg hadde det ikke for hånden, så jeg brukte en bøtte med nøtter og spiste mye.
Prosessen er imidlertid den samme.
Bor hull, ikke bor gjennom 37G hele tiden, og skru inn boltene.
Jeg tror det blir mye enklere, og jeg foreslår at du gjør det.
Det finnes dusinvis av måter å brette madrassen som en futon på.
Måten jeg spesifiserer på er en forenklet variant av den doble nylonrulledesignen som brukes av mange futoner, der to sett med doble nylonruller styrer bevegelsen til madrassrammen.
Selv om futonen min bruker to hjul, bruker den faktisk bare nylonhjul som dreiepunkt for å få prakt.
Jeg byttet ut det andre settet med nylonruller med sekskantbolter fordi den lille passasjen i sekskantbolthodet er lettere å koble til, og fordi sekskanten har en tendens til å ikke rulle, gir det stabilitet.
Denne futonen har lett plass til to personer
Nylonrulldesign.
Bare bygg grunnrammen og bruk ditt eget design til nylonrullekanalen.
Du må imidlertid måle den nøyaktige ruten hver vals må tilbakelegge. (
Se den første lenken på den siste notatsiden --
Planen for den siden er designet med en dobbel nylonrulle)
Du kan også bruke spaken og fjærsystemet (
Som den gamle futonen jeg kjøpte på Walley-supermarkedet)
Dette forlater imidlertid feltet for nybegynnerprosjekter og går helt inn i andre felt.
Jeg vet veldig lite om hvordan man planlegger og bygger noe slikt.
Jeg ville bruke garasjeportfjæren som en del av prosessen, men etter det gikk jeg meg vill.
Og til slutt, bi-
Etter min mening er det å legge sammen futonen ikke noe mer enn en praktfull biljardstol enn en ekte futon.
Men, kort sagt, er en enkel hengseldesign ikke mulig.
Du kan velge å bruke en forsterket brakett festet med bolter eller skruer i stedet for å bruke en liten klype på rammen og søylen.
Husk å kutte blokken kort for å kompensere for den økte lengden på skjøten.
Selv om det er mulig å feste madrassrammen sammen med treskruer, ville jeg ikke anbefale det fordi det ser ut til å ha en svak struktur i sømmene.
Jeg er imidlertid ingen ekspert, og det kan hende jeg tar helt feil.
Jeg liker å gjøre ting som er overdrevet, så for meg foretrekker jeg å gjøre hamppunktet og festivalen.
Til avstiverne og madrassrammene kan du også bruke noen svalhalefuger eller boksfuger, forsterket med vertikale bolter på det forsenkede hodet (eller to).
Det finnes mange alternativer for matten.
I futonen min brukte jeg en (uten memory)
Topp av skummadrass og fyll av noen gamle puter samt litt Polyfil.
Sluttresultatet er en 10 cm madrass, veldig komfortabel.
Jeg brukte to skumoverdeler og fire puter i mitt opprinnelige design, men jeg syntes at et tykt lag med skum ikke pustet særlig godt, så jeg valgte pute/PolyFil i stedet.
Du kan bruke hvilken som helst kombinasjon av puter, fyllstoffer og skumtopper.
Hvis du har ekstra penger, ville en overmadrass i memory foam ($ 60) være flott.
I dette tilfellet antar jeg det ville være bedre å legge minneskummet på stoffet først og deretter litt ikke-
Minneskum, deretter kryssfiner.
Men det er bedre å prøve seg frem og se hva som føles best for deg.
Det er også selve møbelskummet, som hadde vært flott om du kunne nå det.
Prisen på denne tingen varierer etter kvalitet og størrelse, men er vanligvis dyrere enn puter og skumoverdel.
Dette brukes til å dekorere sofaen, båten osv. . .
Du kan også resirkulere noen av de gamle sofaputene, men sørg for at de er rene.
Til slutt er det perler.
Denne tingen er i utgangspunktet et fyll i saccosekken.
Selv om det er komfortabelt, er dette materialet en enorm isolator fordi det hovedsakelig består av luft.
Jeg hørte at noen brukte denne typen ting internt. Veggisolasjon.
Så husk at den kan absorbere kroppens varme godt og kan være ubehagelig i et varmt klima.
Jeg tror også at støy kan være et problem hvis man går mye rundt mens man sover.
Jeg ønsker deg velkommen til å bruke en hvilken som helst kombinasjon av materialene ovenfor, eller hva du enn måtte komme opp med.
Bruk det du har råd til, eller det som er mest komfortabelt for deg.
Hvis du er flink med sying, kan du «forme» stoffet ved å sy inn hjørnene.
Dette er ikke et must, men det er nyttig for estetikken.
Du vil ha et rektangel i stedet for «hjemmesiden» på matten.
Hvis du er spesielt eventyrlysten med symaskiner, kan du også gjøre lokket helt avtakbart.
Legg til en glidelås i stoffet, så har du et avtakbart trekk.
Sørg for å kjøpe ekstra stoff, da trekket også må vikles rundt bunnen.
Du kan legge til noen ekstra hengsler hvis du vil.
Jeg fant ut at 4 hengsler var nok (
La oss si at skruene du bruker er gode.
Men for å øke stabiliteten, vil ikke flere mennesker bli skadet.
Spesielt hvis du kan få hengslet for 1 dollar.
I noen av mine tidligere prosjekter med hengsler, påførte jeg også epoxy eller sterkt lim mellom hengslene og treverket.
Siden jeg ville dele opp alt, gjorde jeg det ikke for dette prosjektet, men dette er absolutt et alternativ du bør vurdere.
Bare vit at hvis du fortsetter å gjøre det, vil ikke hengslet falle av uten kamp.
I mitt andre prosjekt (
Sammenleggbart bord med hengebro)
Jeg påførte epoxy på treverket og hengslene, og sterkt lim på skruene for større styrke.
Ikke planlegg å ta den fra hverandre hvis du gjør det.
Det er nesten permanent.
Jeg brukte skjolddørhengslene i dette prosjektet fordi de er store nok, men også normale og billige nok.
Jeg kjøpte den fra en lokal dollarbutikk.
Imidlertid bør byggevarebutikker selges for 2 dollar.
En flaske, så det er ikke dyrt.
Folk som jobber hardt. . .
Jeg burde ha laget den kjæledyrsteinen og gitt opp.
Men vet du hva?
Jeg har nå kjøpt meg en nydelig liten futon som kan demonteres og tas med når jeg flytter igjen.
I likhet med Pet Rock kan jeg svinge 2 x 4S for å drepe zombier i den kommende apokalypsen.
Hvis du ikke legger merke til det, er denne instrukturen litt lengre enn gjennomsnittet.
Dette kan åpenbart tilskrives den høye tilpasningskravene til prosjekter som futon.
Hvis du føler deg komfortabel, oppfordrer jeg deg til å gjøre dette prosjektet til ditt eget ved å tilpasse det på både store og små måter.
Jeg har ikke den nødvendige programvaren for å gjøre det selv, men hvis noen som bestemmer seg for å gjøre det vil lage planer og utklipp og legge dem ut, er jeg sikker på at fellesskapet vil være veldig takknemlig.
Selv om designet jeg viste her definitivt er en studenthjem-
Det er verdt å nevne at jeg vil være den første til å si at det kan bli mange forbedringer.
Foldemekanismen kan eliminere fordypningen med litt arbeid og kan styrke leddene.
Jeg oppfordrer alle med kunnskap på det sterkeste. hvordan (
Eller elektroverktøy)
For å forbedre designet, gi det en sjanse og legg inn resultatene dine i kommentarfeltet.
Men for et nybegynnerprosjekt som i utgangspunktet kan gjøres på en helg med håndverktøy, tror jeg at jeg har fullført oppgaven jeg begynte å fullføre: det er solid, billig, komfortabelt og lett å vare i årevis.
Jeg synes også dette er et godt startprosjekt for snekring.
Jeg vet at jeg lærte mye.
Takk til følgende personer/nettsted/sted:
PBS, Norm Abrams og New Yankee Workshop hjalp meg med å bruke utallige timer på å lære meg småkaker i barndommen. -
Fordi dette er en av få futon-planer på internett. -
For å få meg på rett vei på matten. -
Ikea lot meg henge rundt Fulton hele dagen.
Kommentarer er velkomne, men husk at jeg ikke er snekker og jeg forfekter ikke at det finnes ekspertise i noe av det jeg gjør i dette prosjektet.
Dette er det største prosjektet jeg noensinne har gjort.
Det første ordentlige trebearbeidingsprosjektet jeg gjorde;
Det første notatet jeg lagde. Vær så snill å ta det med ro. Jeg har bevis-
Jeg leste minst fem ganger, men gi meg beskjed så fort som mulig hvis du finner noen feil, slik at jeg kan rette dem.
Håper du likte prosjektet. Hilsen,-